Традиционни рецепти

Японското кафене сервира затворническа храна за масите

Японското кафене сервира затворническа храна за масите

Чудили ли сте се някога какво ядат затворниците? Е, този ресторант в затворническия музей Абашириши в Япония може да ви покаже

Затворническата храна винаги е била източник на очарование за широката общественост (виж: Yelp прегледи на затворническата храна), така че един музей в Япония се възползва от мистерията.

Кичозният японски новинарски сайт Rocket News 24 се отправя към Абашири, Хокайдо, където има кафене в Музеят в затвора Абашири сервира същите рецепти като храната, сервирана в японските затвори.

"Prisen Cafeteria" има два обедни комплекта по 800 йени (8 долара) и 700 йени (7 долара), като и двата се сервират с мисо супа, която се заменя с груб чай в затворите. Всичко останало обаче е уж същото.

И така, какво имаха Rocket News 24 за обяд? Комплект А включва ориз, варен с ечемик, пържена риба (скумрия щука), японски репички дайкон, салата с юфка и мисо супа. Вторият комплект замени репичките за пържени зеленчуци и салата с юфка за китайски ямс. Всичко това звучи много по -добре от небрежен джо, което очакваме в детските кафенета.

Очевидно репортерите на Rocket News са чувствали същото; яденето беше наречено „експлозия на вкусовите пъпки“. А вторият набор очевидно засегна толкова много репортера, „нашият репортер не можеше повече да сдържа емоциите си, тихо прошепвайки„ невероятно “, докато гледаше надолу към таблата си с храна в затвора“, пише Андрю Милър.

Разбира се, само защото това са рецептите, които системата предполага, че служи в затвора, никога няма да разберете, освен ако не сте наистина в затвора. (Ако си спомняте, ученикът от четвърти клас Захари Максуел промъкна камера в училището си и установи, че „салата от мариновани домати “беше само маруля и морков).


Повишаване на осведомеността за масово лишаване от свобода по време на вечеря

Главният готвач Кърт Еванс ангажира общността на Филаделфия в разговори за раса, класа и системата за наказателно правосъдие.

Прочетете повече за

Свързани

Това е около час преди вечерята, а Кърт Еванс работи върху предястие. Това ястие не изисква смилане, нарязване, изрязване или нарязване - всъщност има само три съставки и повечето готвачи го правят без лукса на кухнята.

Главният готвач отваря две торбички с подпухнали дракончета от портокалово сирене, за да изпусне въздуха, след което пасира закуските на прах в торбата с ръце. След това той се натрошава в пикантни раменски юфки с вкус на скариди и подправка, след това малко гореща вода. Евънс масажира торбичките, за да комбинира съставките, притиска сместа до дъното на всяка торба и навива пакетите нагоре, за да позволи на съставките да се хидратират.

Чи чи съставки преди добавяне на гореща вода.

Това е чи чи и обикновено се прави в затворническа килия от затворници, обединяващи закуски, които могат да бъдат закупени в комисаря на затвора или в автоматите. Понякога се притиска в нещо като хляб-наподобяващ смляно говеждо месо, особено ако е направено с електрически червени горещи чийтове Flamin-а друг път е по-хлабаво, по-скоро като юфка в натрошен сос. Това е съществено допълнение към диетата на затворниците с ограничена, неприятна по дизайн затворническа храна. В допълнение към основата от рамен и чипс или Cheetos, партида чи чи може да включва парчета други закуски като Slim Jims, говеждо месо, нишко сирене - каквото готвите готвят, за да облекат ястието.

Вместо да готви в затворническа килия, Евънс подготвя тази вечер партидата чи чи в ресторант, където ще бъде сервирана на гостите, присъстващи на поредицата за вечеря в края на масовото задържане (EMI). Провеждани в цяла Филаделфия, ястията с няколко курса включват аMuse Bouche чи чи, последвано от списък с готвене на Евънс, вариращ от ястия от ферма до маса до основни храни за храна. В менюто има и дискусия, организирана от бивш задържан чернокож, предназначен да ангажира посетителите по въпроси, свързани с наказателната система на САЩ, която затваря чернокожите в размер около пет пъти по -висок от белите.

Докато първото събитие се състоя през януари в Rx The Farmacy, място за късна закуска точно до кампуса на университета в Пенсилвания, вечерята, която Евънс приготвя тази неделя през февруари, се организира от El Compadre, торта и тако мека на италианския пазар в Южен Филип квартал. Между двете поредни вечери, на които е бил домакин, Евънс е обслужвал-и е обучавал-около 50 вечери и е събрал около 1000 долара за две организации с нестопанска цел, свързани с затвора.

Целта на поредицата за вечеря EMI е да превърне проблема с масовото задържане в домашен разговор, казва Евънс. „Лесно е да бъдат забравени засегнатите от него, включително семейството и приятелите на тези в системата. Но чрез дискусия можем да ги държим в съзнанието си, [и] членовете на общността могат да отстраняват неизправности и да измислят планове за отстраняване на счупената система. "

В общността на главния готвач в Западна Фили и в неговото семейство лишаването от свобода беше нещо обичайно. Когато беше дете и чичото, към когото се взираше най -много, беше заключен: „И аз исках да отида в затвора - това е, което знаех“, казва Евънс. „Той ми каза, че това не е това, което искаш да направиш.

Предстои в ресторантьорството

Главният готвач Кърт Еванс се надява, че вечерята, която организира, ще хвърли светлина по въпроса за масовото лишаване от свобода.

Евънс, който е чернокож, започва своето готварско образование рано. Когато беше малък, майка му работеше за хранителни услуги на Aramark и го водеше да работи в болнично кафене с нея. Там той научил основните неща от момчетата в кухнята, стига да стои далеч от погледа. След това той си проправя път до изискани кухни във Филаделфия, четейки рецепти и техники, за да разшири своя набор от умения. (Личната му библиотека с готварски книги възлиза на близо хиляда.)

Евънс стартира свой собствен бизнес от кетъринг от висок клас, Signature Catering, през 2014 г., а по-късно управлява Route 23, квартален ресторант в градската част на Germantown. Наблюдавайки ресторанта, той се озова да наеме кухненски персонал, който не можеше да намери работа другаде, защото бяха затворени.

„Тъй като бях собственик на малък бизнес, не съм имал [кандидати] да извършват проверки на миналото“, казва Евънс, „но тези момчета идват при вас истински.“ Тъй като той имаше подобен опит и разбираше предизвикателната им ситуация, Евънс не съди. „[Моят бизнес партньор] по онова време би казал:„ Ако не им дадем шанс, кой ще го направи? “

Докато Евънс идваше като готвач и ресторантьор, той се свързва с Кристина Мартинес и Бенджамин Милър, собственици на готвач на South Philly Barbacoa (сега El Compadre). Двойката използва критичните похвали, които получи от местни и национални хранителни медии, за да повиши осведомеността относно несправедливостта и риска, пред които са изправени работниците без документи, особено в сферата на услугите. (Мартинес публично излезе без документи, за да привлече вниманието към този въпрос.)

Евънс служи като гост -готвач в поредицата за вечеря на Martinez and Miller & #8217s #Right2Work, подобна програма, която използва ястията като начин за образоване на общността, той също затвори ресторанта си по време на протеста им „Ден без имигранти“ миналата година.

Имайки предвид всичко това, той реши, че иска да направи нещо, за да помогне на кауза, която засегна собствената му общност.


Реклама

Странното дегустационно меню ще бъде достъпно в събота и неделя в източния щат, затворен затвор, в който някога е бил настанен гангстер Ал Капоне. Вековното съоръжение е изоставено през 1971 г., но по-късно е отворено отново за туристи, търсещи зловещ поглед върху живота зад стените му с височина 30 фута.

Пробите от храната за уикенда ще бъдат приготвени на място от Freestyle BBQ, компания за кетъринг със седалище в Langhorne, която е собственост на служителя по корекциите в Пенсилвания Джон Фрийман.

Фрийман, който работи в неразкрита държавна институция, започна бизнеса си с храни миналата година. Когато чу, че Източна държава се нуждае от временен готвач, Фрийман не можеше да повярва на случайността - а също и Кели.

„Кой знае затворническата храна по -добре от мен?“ - каза Фрийман.


Актуализация:

Ден след публикуването на тази статия говорител на затвора в Тексас - в отговор на по -ранно искане за коментар - заяви, че храненето в чувал отговаря на стандартите на САЩ по храните и лекарствата.

& ldquoПасадниците, надзорниците в кухнята и други наблюдават процеса и проверяват последователно ястията на всички места, “каза rdquo говорителят Джеръми Десел, добавяйки, че затворническата система е предприела допълнителни стъпки, за да осигури качеството на храната по време на продължителните блокировки. & ldquoПолучихме комплименти от семейните групи за подобреното качество на тези ястия. & rdquo


Японската програма за невероятен училищен обяд е нещо повече от ядене

Съединените щати и Япония не могат да бъдат по -различни, когато става въпрос за програми за обяд в училище. Докато САЩ обмислят намаляване на финансирането на програми за училищно хранене за деца в неравностойно положение, заявявайки, че няма достатъчно доказателства, че храненето на деца подобрява академичните резултати, Япония поставя висок приоритет на храненето на своите ученици ежедневно със здравословни, домашно приготвени ястия.

Статия в АтлантикаБлогът на City Lab, озаглавен „Японската програма за училищни обяди, срамува другите“, изследва как и защо тази национална програма е била толкова успешна. Повече от 10 милиона ученици в началните и средните училища в 94 процента от училищата в страната се хранят чрез тази програма, а храната, която ядат, е далеч от мазната, затоплена храна в кафенето, която се отличава с видно място в американските училища.

Японските ястия се приготвят ежедневно от нулата от екип готвачи, които работят в училищната кухня. Често те използват зеленчуци, отглеждани в училищна собственост, които са засадени и отглеждани по класове. От ранна възраст децата свикват да ядат здравословни, добре балансирани ястия, които биха допаднали на много възрастни.

Това, което наистина отличава Япония, обаче е фактът, че тя гледа на обяда като на образователен период, а не развлекателна. Обядът е време за обучение на децата на важни умения за сервиране на храна, етикет на масата и почистване - полярната противоположност на прословутия див, неконтролиран и разхвърлян обеден час в американските училища, който трябва да е кошмар на всеки портиер.

Японското правителство приема своята отговорност сериозно да научи децата на добри хранителни навици. Мими Кърк пише за City Lab:

Следният видеоклип илюстрира шокуйки чудесно. Виждате как децата се редуват да вземат количката с храна в кухнята, да скандират възхитително „благодаря“ на готвачите, които са я приготвили. Измиват ръцете си, носят подходящи тоалети за сервиране (панталони, мрежи за коса и маски за лице) и раздават храната на гладни, възприемчиви съученици - печена риба с крушов сос, картофено пюре, зеленчукова супа, хляб и мляко. Изглежда никой не се оплаква от храната.

Учителят се храни с учениците, демонстрира добри маниери на масата и води дискусия за произхода на храната. Във видеото той се фокусира върху картофеното пюре, което идва от училищната градина. Той казва на класа: „Ще ги засадите през март и ще ги изядете за обяд през юли“. В други моменти, пише Кърк, дискусията може да навлезе в историята или културата на японската храна. В края на краищата и това е време за урок.

Всички ученици идват подготвени за обяд с клечки за многократна употреба, кърпа и салфетка, чаша и четка за зъби. След хранене те сядат и си мият зъбите, преди да започнат безумен 20-минутен период на почистване, който включва класната стая, коридора, входа и банята.

Администрацията на Белия дом не бива толкова бързо да отхвърля училищната храна. Такива програми, ако се изпълняват добре, могат да направят много повече, отколкото да подхранват децата през част от деня, като могат да повлияят на следващото поколение да има по -здравословни хранителни навици, разширени вкусови рецептори и по -добро разбиране на стойността на храната. Програма като японската също може да развие умения, като работа в кухня, ефективно обслужване и цялостно почистване, които ще бъдат много полезни по -късно в живота.


Японското кафене сервира затворническа храна на масите - рецепти

Psssst. не казвай на никого, но съм на път да те промъкна в кафенето Condé Nast. Това е вярно. Това е мястото, където Анна Уинтур (знаете, персонажът на Мерил Стрийп в "Дяволът носи Прада"), заедно с добрите хора от Гурме, Ню Йоркър, Vanity Fair и т.н. Хората са очаровани от мястото-те винаги пишат за него в Gawker-и много хора се чудят (включително и аз, преди миналата седмица) каква храна ядат заедно модни модели, яростни редактори и литературни светила? Е, сега имам отговора. Моят приятел г -н X току -що започна работа там и ме покани да се присъединя към него за обяд, стига да не направя светкавични снимки или да разкрия самоличността му. Така че, обуйте петите си и „опашете кръста си“-време е да направите гадното Condé

Четвъртият етаж на сградата Condé Nast има коридор с два края: в единия край е Gourmet Magazine, а в другия е кафенето. Пристигнахме около 13 часа и кафенето беше оживено. Преди да влезете в кафенето, се случват две неща: (1) Поставяте пари в картата си (нещо като ние в колежа), за да можете да платите, като я плъзнете след това и (2) Прочетете специалните предложения на дъската:

Както можете да видите (въпреки замъглената картина) опциите са доста уникални за кафене: полска храна, риба и чипс, сатай от говеждо на скара и камбала. Не съм сигурен-и просто се опитах да го проуча, но без резултат-но имам чувството, че Гурме държи ръка в храната, която сервират в залата. Голяма част от храната прилича на храна от списание Gourmet-цветни, свежи съставки. Отново, моят приятел г -н X каза, че кафенето се управлява от същата управляваща компания, която управляваше нашата колежа.

Не снимах хранителните станции, защото това би било твърде забележимо. Далеч по-завладяващите от хранителните аранжименти обаче бяха хората, подредени за храна: имаше по-възрастни мъже в костюми, които разговаряха за „проверка на фактите“, млади модни модели, които се насочваха направо към салатата, и имаше този русокос мъж с очила от „Ню Йоркър“, който интервюира Руфус Уейнрайт преди две години на фестивала „Ню Йоркър“. (Знам, защото бях там!) И въпреки това, въпреки всички тези прочути герои, стаята беше малко потискаща. Тъмно и претъпкано, все още се чувствах като в кафене. Което доказва поговорката: "кафенето все още е кафене, дори в Conde Nast, глупак."

След като платихме, стигнахме до маса в тази среда, проектирана от Франк Гери:

Трябваше да го спомена по -рано: Франк Гери проектира кафенето Conde Nast. Както можете да видите, той има неговата отличителна вълнообразна архитектура и своеобразни форми. Насладих се на всичко това, но цялостната естетика ми напомни за EPCOT: кичозна, ретро версия на бъдещето.

Но кой се интересува от естетиката, това е блог за храни и искате да знаете за храната. Нека да проучим чинията ми, нали?

Вижте как блести. В 12 часа едва можете да различите карфиол в някакъв чилийски сос, а след това, движейки се по часовниковата стрелка, има аспержи, макаронени изделия и-от полската маса-Kielbasa, Pierogi и задушено червено зеле.

Всичко беше доста добре. Казвам доста добре, защото не искам да имам нищо от това отново. На някои от тях липсваше вкус, макар че килбаса и зърнеста горчица са класически добра комбинация. Като цяло бях разочарован: за това беше цялата суматоха? Това ли наистина яде Ана Уинтур?

Преди да съм готов да отхвърля всичко обаче, с г -н X разделихме този кекс:

Не знам защо, но този кекс ми хареса. Нарязахме го по средата и вътре имаше и крем. Кексът беше със зелен цвят-шам фъстък ли беше? Или вар? Беше трудно да се каже, но едно нещо, което знам е, че това беше един от най -добрите кексчета, които съм ял. Почти ме накара да си пожелая, че съм Ан Хатауей, проследявайки невъзможно копие на най -новия „Хари Потър“, само за да мога да ям този кекс всеки ден.

В противен случай обаче няма да се върна скоро (освен да се мотая с г -н X, който е забавна компания). Храната в кафенето е институционална храна, без значение как я нарязвате. Затворническа храна, училищна храна и всичко това е в едно и също семейство. И подобно на Медоу Сопрано, която отиде в Колумбия и сега може да отиде в юридическия факултет и която излезе с горещ зъболекар през последния сезон, тя-въпреки всичките си постижения-все още е сопрано. Това все още е кафене. Да цитирам страхотна жена: „Това е всичко“.


Пилето мочико на г -н Уада е феномен на училището „Йолани“

Веднъж месечно гладните маси в училище „Йолани“ се надбягват до кафенето за собственото си пържено пиле, облизващо пръстите, но тяхното се нарича пиле Мочико на г-н Уада.

Хрупкави парчета пиле Мочико на г -н Уада са готови за сервиране в кафенето „Училище Йолани“. Приготвянето на 1000 порции, необходими за задоволяване на търсенето, отнема четири дни.

Кевин Уада е генерален мениджър на доставчика на храна на „Iolani School“, Sodexo Hawaii.

Веднъж месечно гладните маси в училище „Йолани“ се надбягват до кафенето за собственото си пържено пиле за облизване на пръсти, но тяхното се нарича пиле Мочико на г-н Вада. Прочетете още

Махало за четене на Honolulu Star-Advertiser!

Четете премиум разказ. Прочетете цялата история с нашия абонамент за печат и дигитално издание.

Вече сте абонат? Влезте сега, за да продължите да четете тази история.

Абонат за печат, но без онлайн достъп? Активирайте своя дигитален акаунт сега.

Веднъж месечно гладните маси в училището & lsquoIolani се надбягват до кафенето за собственото си пържено пиле с rsquo, но тяхното се нарича Mr. Wada & rsquos Mochiko Chicken.

Известно е, че лудостта с храната причинява щамповане, след като звънецът звъни за обяд, и се говори, че някои ученици молят учителите си за предсрочно освобождаване, за да победят дългите опашки. Ястието беше прославено още преди 10 години, когато един ден в месеца стана Mochiko Chicken Day.

Пилето е кръстено на Кевин Уада, генерален мениджър на доставчика на храна & lsquoIolani & rsquos, Sodexo Hawaii, човекът, който храбро е хранел учениците и rsquo бездънната зависимост.

Пилето Mochiko вече беше популярно преди Wada да дойде в & lsquoIolani през 2007 г., като редовно се разпродаваше. Година или повече по -късно той удвояваше рецептата до 300 килограма пилешко месо, но то все пак се изчерпа, причинявайки му много безпокойство, тъй като нямаше друго предястие.

Всеки месец той добавяше повече към сумата, докато през 2018 г. не достигна 600 паунда, което се равнява на 1000 порции и mdash и накрая никой не остана да стои на опашка без обслужване. & ldquoНе ми отне повече от 10 години, за да го разбера, & rdquo каза той.

Уада каза, че в рецептата няма нищо особено. & ldquoМога & rsquot да ви кажа защо е това, което е, & rdquo каза той, смеейки се. Продължава да го шокира, че студентите са толкова луди по въпроса и той & rsquos никога не е виждал нито едно ястие да се доближи до популярност през дългите си години на обслужване на храна.

Работничката на кафенето Карол Пунсалан е създала оригиналната рецепта около 1998 г., тя се е пенсионирала, но все още сервира закуска, незабравена от легендарния статут на пилешкото и rsquos, каза той.

Купа (три парчета) с ориз се продава за 5,50 долара, а чиния (шест парчета) с ориз и зеленчуци, 7,75 долара.

Wada започна да обозначава ежемесечното обедно събитие Mochiko Chicken Day около 2010 г. и то винаги се провеждаше в четвъртък, защото отнема четири дни, за да се направи пилето. Един ден е да нарежете пилето на ленти, за да се маринова през нощта, други два дни, за да панирате лентите в трохи от панко и да ги запържите. Пилето е готово във фурната в деня на сервиране (четвъртия ден), защото няма да има достатъчно време да се запържат всичките 600 килограма навреме за обяд, каза той.

Уада се опитва да избере седмица през месеца, която включва почивка в понеделник, защото в тези съкратени седмици в хладилниците има повече място за побиране на пилето. Никое друго ястие не отнема толкова време за приготвяне или толкова място.

През май Wada направи домашен видеоклип, демонстриращ как да се направи 3-килограмова партида пиле, като го посвети на завършилите възрастни, за да могат да вземат рецептата, където и да отидат.

Видеото превърна пилето в още по-явление, като привлече повече от 11 500 гледания чрез & lsquoIolani & rsquos платформи за социални медии до средата на юни, каза Мишел Хи, директор по връзки с обществеността. Училището е помолило Уада да заснеме на видео няколко рецепти, които учениците могат да направят у дома по време на пандемията, като част от поредица за социално и емоционално здраве.

Хи, пламенен фен на пилето, откакто е посещавала училището преди повече от 10 години, каза, че също знае, че възпитаниците биха се радвали да имат рецептата, защото винаги искат пилето, когато се връщат за училищни събития.

Възпитаник от 2005 г. на континента, Мика Клут, написа във Facebook, че пилето й се е получило доста добре и си заслужава шофирането до друг окръг, за да купи брашното mochiko, каза Хи. & ldquoИма невероятен вкус и & rsquos е символ на & lsquoIolani и общността, която имаме в училище. & rdquo

Д -р Андрю Инаба, завършил 2007 г., се съгласи: & ldquoТова е такава йоланска традиция, всички я очакваха с нетърпение. & Rdquo

Той си спомня, че е седял в час, гледал часовника и тихо опаковал училищната си чанта, за да бъде готов да се отправи директно към кафенето, след като звънецът иззвъня. & ldquoТолкова беше популярно, че всички знаеха, че трябва да се наредите рано. & rdquo

Съпругата на Inaba & rsquos, Kelsie, видя първо видеото в Instagram и го спомена. & ldquoI каза: Трябва да направим това сега! Бях много развълнуван да чуя за това. Така че успяхме заедно. … Хареса й. & Rdquo

Нарязват пилето на по -малки парчета, за да има повече хрупкави ръбове, любимата му част.

& ldquoВкусът е почти точно такъв, какъвто го помня. Това върна по -просто време, когато можехте да се смеете и да се шегувате с приятелите си в кафенето & mdash толкова добро чувство, което върна. & Rdquo

Г-Н. WADA & rsquoS МОЧИКО ПИЛЕ

3 до 4 килограма пилешки бедра без кости, без кожа, нарязани на дълги ивици

Трохи Panko (японски галета), ако е необходимо

Растително масло, за пържене

1/2 чаша shoyu (предпочитана марка Aloha)

1 супена лъжица чесън, нарязан

Разбийте съставките за марината заедно до гладкост. Добавете пиле и накиснете за една нощ.

Извадете пилето от маринатата и хляба в панко.

Загрейте достатъчно масло в тенджера, за да покриете парчетата пиле, до 325 до 350 градуса.

Пържете пилето на партиди, 4 или 5 минути на партида, до вътрешна температура от 165 градуса. Извадете овъглените трохи от дъното на саксията между партидите. Обслужва от 4 до 6.

Приблизителна хранителна информация, на порция (използвайки 3 килограма пилешко месо, 6 порции, 1 чаша панко): 700 калории, 35 г мазнини, 7 г наситени мазнини, 155 мг холестерол, повече от 1350 мг натрий, 46 г въглехидрати, без фибри, 13 g захар, 48 g протеин


Вкус на десетилетие: ресторанти от 1940 -те години

По време на войната (1941-1945 г.) създаването на 17 милиона нови работни места най-накрая изважда икономиката от депресията. Милиони омъжени жени влизат в работната сила. Търсенето на ресторантски ястия ескалира, като нараства от предвоенно ниво от 20 милиона сервирани ястия на ден до над 60 милиона. Комбинацията от увеличен патронаж в ресторантите с недостиг на работна ръка, замразяване на цените, поръчано от правителството, и нормиране на основни храни поставя ресторантите в затискане. С нормирането на бензин много крайпътни кафенета и хамбургери стоят близо.

Известно време след войната дажбите продължават и цените на едро остават високи, но покровителството пада, тъй като жените напускат работа и се връщат в кухнята. Обучен персонал в ресторанта липсва. Ресторантите се възползват от методите за хранене и материалите, разработени за въоръжените служби. Индустрията на замразените храни доставя ресторанти с риба, пържени картофи и печени изделия. Стават налични торбички с предварително приготвени ястия. Линиите за бързо сглобяване и техниките за сервиране, използвани от военните, се пренасят в търговски обекти.

1940 Въз основа на това колко покривки за ресторанти имат надраскани номера, ръководителите на Националната асоциация на ресторантьорите смятат, че се правят сделки по време на хранене и че бизнесът най -накрая се възстановява от Голямата депресия.

1941 Когато ресторантът във френския павилион на Световния панаир в Ню Йорк се затвори, неговият ръководител Анри Суле решава, че няма да се върне в окупиран от германци Париж. Той и десет сервитьори остават в Ню Йорк и отварят Le Pavillon. Колумнистът Lucius Beebe обявява кухнята си за „абсолютно безупречна“, с цени „с положителни пропорции на Картие“. - Чикагският оператор на кафене Дарио Тофенети, който също имаше успешно представяне на панаира, решава да открие кафене на Таймс Скуеър.

1942 Според служител на Националната ресторантьорска асоциация, близо една десета от 1 183 073 служители и собственици в американския ресторантьорски бизнес са в Калифорния.

1943 Постановявайки, че покровителите няма да се налага да предават талони за дажби за ресторантски ястия, Вашингтон взема съдбоносно решение, което ще запълни ресторантите до пълна точка. В Чикаго ресторантите в „Loop” имат почти 25% увеличение спрямо предходната година, докато в Ню Йорк патронажът се удвоява и трябва да се измислят по -ранни места.

1943 Вносът на храни спира и китайските ресторанти не могат да получат издънки от бамбук. Те заместват снежния грах, който сега се отглежда в Калифорния и Флорида. Поради ограничения, всички видове ресторанти оставят сладкиши незамразени и заместват меда и меласата със захар. Вместо говеждо, агнешко и свинско, зеленчуковите чинии, рибата, омлетите, спагетите и салатата запълват менютата.

1944 В Рино, Невада, Белият дом предлага меню с много селекции от риба, морски дарове и домашни птици, включително омар, крака от раци, жабешки бутчета, стриди, пържени скариди, пъстърва, морска кокошка, скуба, фазан, сладкиши, пуйка, пате , и пиле а ла кинг.

1946 Подобно на здравните отдели в цялата страна, Ню Йорк започва борба с антисанитарните условия в ресторантите, проблем, който се влошава със скелетни екипи и удължено хранене по време на война. Длъжностно лице казва, че от пет проверки, на които е станал свидетел, само на един Шрафт (показан тук: Шрафт ’ в Рокфелер център) може да бъде обявен за „санитарен и чист“.

1947 Корпорацията Raytheon, производител на радарни системи и компоненти за военните, екипи с General Electric, за да представят първата микровълнова фурна, Radarange. Първоначално не е наличен за домашна употреба, той се дава под наем за хотели и ресторанти за $ 5 на ден.

1947 След като на много афро-американци е отказана услуга в чайна стая на универсален магазин Bullocks в Лос Анджелис, група, спонсорирана от C.O.R.E. организира седящо заседание. По -късно подкрепящ бял ветеран публикува писмо до редактора на вестник, в което заявява, че тъй като черните войници смятат за свой дълг да го предпазват от „врага в чужбина“ по време на война, сега той чувства, че е негов дълг „да ги предпази от врага вкъщи."

1948 Колона със съвети казва на момичетата да позволят на срещата си да обработва всички транзакции в ресторанта, включително оплаквания или въпроси относно надценките. „Момичето не се намесва и не пита по -късно кой спечели спора“, съветва колумнистът. -В Чикаго едногодишна търговска училищна програма за професионално готвене включва ветерани, за да облекчи острия недостиг на готвачи в града.

1949 Howard Johnson ’s, най -голямата верига ресторанти в страната, отчита рекорден обем бизнес за годината. HoJos, който все още не се е разпространил по -далеч на запад от Fort Wayne IN, планира преместване в Калифорния.


Southern Hospitality и Motown Roots вдъхновяват Missy ’s Meals On the Go

Лорън Урежда, Хранене на собственика Миси в движение!

От Лин Джоунс-Турпин – Докато градският пътешественик достига до гурмани и пътешественици в цялата страна, много доклади и статистики отбелязват, че през последното десетилетие чернокожите жени са се отличили с създаването на бизнес и стават предприемачи, докато трупат богатства, за да осигурят семействата си. Черните жени сега са на върха на всяка ярка идея, която достига до акаунти в социалните медии, забавни блогове, кулинарни предавания и марки супермаркети. Освен това градските пустини с храна поразиха кварталите на града. Семействата сега бързат да приготвят креативни и здравословни ястия, за да задоволят ежедневните си вкусове. В момента социалните медии продават храни и рецепти за масите, за да впечатлят семейните маси за вечеря. Една млада дама, която е на върха на хранителната мрежа, е Детройтър Лорън Сетълс. Settles е творческият директор на „Missy Meals on the Go“.

Повече от осем години, Settles е нает в голяма автомобилна компания, като влиза всеки ден във входната врата на компанията. Всеки ден Settles тихо яде обяда си в кафенето и става песимист с храната, предлагана на нея и нейните връстници. С тържествено отношение Settles забеляза, че 30 -минутната й почивка или се състои от бързо хранене, или ще донесе лек обяд с плодове, салата, риба тон и други леки деликатеси, за да яде сама или да сподели с връстниците си. Урежда също така да обслужва ястия от нулата или да създава ястия от готварските книги на семейството си и да носи на приятелите си, за да се почерпи на обяд. Settles отбелязва: „Причината за стартирането на MMOTG беше липсата на храна в завода. Имаме 30 -минутен обяд и когато бързото хранене ще бъде доставено, това ще отнеме цялата почивка и няма да можем да ядем. Така че, когато започнах да нося приготвени ястия, моите колеги ги опитаха и казаха, хей, донеси и на нас! Така че сега на смяна си готвя всичко, което моите връстници поискат и/или поръчат от менюто ми- плюс готвенето ми е добро “, каза Миси с усмивка. С две дъщери Миси започна да преосмисля възможностите си за малък бизнес. Целта да остави наследство на дъщерите си сега беше приоритет. „Затова реших да измисля план за игра и наистина да се съсредоточа върху брандирането на бизнеса си за дъщерите си и годеника ми, за да създам богатство на поколенията“, каза Миси.

Създаването на ястия не беше проблем. Други проблеми, които тормозеха Миси, бяха загуба на семейство поради затлъстяване, депресия, битка за попечителство, загуба на фокус и психическа нестабилност. В крайна сметка Миси разви сериозно мислене: „Казах си, че това е последната година, в която ще се оправдая. Създадох табло за визия и си поставих цели. На този борд отложих, за да отслабна и да се съсредоточа повече върху бизнеса си и най -накрая да се приема сериозно! ” тя каза. По време на тренировъчния си процес Миси изряза цялата захар, въглехидратите и тренира четири пъти на ден с фитнес треньор. За шест месеца Миси постигна целите си за отслабване и получи обаждане от местна знаменитост в Детройт за голяма поръчка за кетъринг и бизнесът й започна да процъфтява. Към ноември 2020 г. „Missy Meals on the Go“ ’ продаде 330 рецепти за хранене за отслабване и здравословно наддаване на тегло и продаде над 450 вечери от подкрепата на своите връстници и общността. Ястията на Миси включват изглаждащи, вегански/кето кутии, приготвяне на храна и виртуални планове за отслабване. Като родом от Детройт, известен още като Motown, Миси, с насърчение от майка си, вдъхновява клиентите си да слушат музика от старата школа, за да мотивира и възбуди пътуването им за отслабване. За да комплиментира южните си корени и домашните си ястия, псевдонимът на MMOTG е „Soul Food Meets Detroit“. За повече информация относно „Missy Meals on The Go“ посетете на www.missymealsonthego.com.


С възрастта на Япония затворите се адаптират към сиво

ОНОМИЧИ, Япония - В ярко осветената работна стая на затвора 47 затворници седяха зад дълги маси и тихо изпълняваха своите задължения.

Хванал някаква розова карирана материя, No 303 без да бърза, започна да прави чифт плетени чехли. Some seats away, No. 335 gently threaded gray envelopes with white string. Up front, No. 229 was gluing together corrugated cardboard pads, and his stack rose steadily, though slowly.

Not the hard prison labor you might expect, but at an average age of 74 — with the oldest at 88 — these were not typical inmates. Work was kept light, and if any felt ill, they could lie down nearby on a tatami mat. Prescription drugs, wheeled walkers and a stretcher were also kept on hand, as well as a box of “discreet, underwearlike” adult diapers.

“In our workshop for the elderly, we definitely receive preferential treatment,” said one 76-year-old, who works six hours a day, or two hours less than younger inmates with more strenuous jobs. “In general, you know, the conditions are much, much more severe.”

With one of the world’s most rapidly aging societies, Japan is confronting a sharp increase in the number of older criminals and prisoners. Japanese 65 and over now make up the fastest-growing group of criminals.

The prison population is aging in the United States, too, but that is a result mostly of long mandatory sentences and restrictive parole practices. In Japan, by contrast, the rise is being driven by crime, mostly nonviolent.

From 2000 to 2006, the number of older criminals soared by 160 percent, to 46,637, from 17,942, according to Japan’s National Police Agency. Shoplifting accounted for 54 percent of the total in 2006 and petty theft for 23 percent.

As a result, penitentiaries are struggling to adapt environments designed with the young in mind to a lawbreaking population that is fragile physically and often mentally.

If work programs, toilets, cafeteria menus and health services are changing, so are smaller things in the prison landscape. Older convicts are exempted from marching in formation in some prisons. On New Year’s Day, rice cakes are cut into tiny pieces so they won’t become stuck in aging throats.

Here in western Japan, Onomichi Prison, a small facility with a special ward for older inmates, who make up 22 percent of the prison’s population, is in the vanguard in dealing with this new problem. But recent visits to two large penitentiaries, one maximum security and the other minimum, underscored the more deep-rooted problems associated with the increase in older prisoners.

A recent Justice Ministry report said that older people were increasingly turning to crime out of poverty and isolation, suggesting a breakdown in traditional family and community ties. With nowhere else to go, more of the older inmates serve out their full sentences, instead of being released on parole like younger prisoners. What is more, recidivism is higher among the older inmates.

“There are some elderly who are afraid of going back into society,” said Takashi Hayashi, vice director of Onomichi Prison. “If they stay in prison, everything’s taken care of. There are examples of elderly who’ve left prison, used up what money they had, then were arrested after shoplifting at a convenience store. They’d made up their minds to go back to prison.”

While the main reason behind the explosion in graying lawbreakers is the rapid aging of Japan’s population, the rates have far outpaced the increase of older people in the general population.

Between 2000 and 2006, while the total population of Japanese 60 and over rose by 17 percent, inmates of the same age group swelled by 87 percent. In the country’s 74 prisons, the proportion of older inmates rose to 12.3 percent in 2006 from 9.3 percent in 2000, while the share of those in their 20s declined and in other age groups remained flat.

Japan’s rates are much higher than those in the West. America’s prisons — where those 55 years and over are categorized as elderly — are also graying. But such prisoners accounted for only 4.6 percent of the total prison population in the United States in 2005, according to the federal Bureau of Justice Statistics.

It is not clear how much the graying of the population has added to the costs of running Japan’s prisons. But officials said health care costs presented a particular burden.

In Fuchu Prison in suburban Tokyo, a maximum-security facility and the country’s largest and oldest prison, four nurses look after older inmates with ailments like high blood pressure and diabetes, and with psychological problems. An increasing number with more serious illnesses are hospitalized outside the prison, requiring guards, said Kenji Sawada, an official at Fuchu, where 17 percent of the inmates are 60 and over.

Here in Onomichi, the ward for older inmates was built in the mid-1980s, long before the boom in the older population. Since then, officials have tried to handle the flood of older prisoners through “trial and error,” Mr. Hayashi, the vice director, said.

In the workroom, adjustable chairs were brought in two years ago. In the locker room, names were added below inmates’ identification numbers, which they tended to forget. On a recent visit, dietary restrictions had been posted on a signboard: 5 inmates required bite-size meals 12 were on low-sodium diets, which meant they could have no dumplings and soy sauce only if it was low-sodium.

A handrail ran through the middle of the corridor in the residential wing. On either side were small private cells, each with a tatami floor, a futon, a television, a toilet, a sink and a large suitcase for personal possessions. “Hard of hearing,” read a sign on one door. On another, leading to the cell of an inmate with dementia, a sign instructed prison workers to give him medication before every meal “even if he did not request it.”

“The elderly tend to be stubborn and don’t get along with others,” Mr. Hayashi said. “So to avoid problems, we give them priority in assigning private rooms.”

A 71-year-old inmate, a first-time offender serving four years for mugging an old woman to feed a gambling habit, said he had found prison life “much better than expected.” In his one year here, he said, he had witnessed only two quarrels, both over food.

“It sounds strange, but we’re all old folks in here,” he said. “I’m old, too, and we’re all pretty quiet.”

The 76-year-old, who said the older inmates received “preferential treatment” in working, was serving six years for larceny, his fourth time in prison. In his five years here, he said, he had seen some inmates come back two or three times.

“‘You’re back?’ I’d ask, and they’d say, ‘Just let me rest here for a while,’” he said. “I guess most of them were having a hard time finding their next meal, so they got caught shoplifting or ran off without paying for a meal.”

Mr. Hayashi described a “vicious circle” that often sends older people back to prison: Once outside, they cannot find work without work or a guarantor, they cannot rent an apartment.

“This is not a society that lets them stand on their own two feet,” he said.

Compounding their difficulties is Japan’s traditionally unforgiving attitude toward ex-convicts, said Hideo Nemoto, an official at Shizuoka Prison west of Tokyo, for first-time offenders. Relatives usually sever ties, so many inmates never receive visitors. In addition, welfare benefits are difficult to obtain nursing homes are scarce and not a viable option for ex-convicts.

Against that backdrop, prison life — which, in Japan, means spotless surroundings largely free of the violence in American prisons — may seem the lesser of evils. “There are worries that prisons could become a sort of social welfare facility for the elderly,” Mr. Nemoto said.

Still, inmates interviewed said that stress accompanied aging in prison.

In Shizuoka, a 72-year-old first-timer was serving four years for killing his terminally ill wife. Unlike the older inmates in Onomichi Prison, those in Shizuoka are placed in cells with inmates of various ages. He was strong enough to work eight hours a day coating auto parts with oil. But other older people were having a rough time, he said.

In Fuchu, a white-haired, hard-of-hearing 77-year-old lifelong pickpocket was serving four years, his 17th time in prison since 1945. Though he had spent more than half his adult life behind bars, he said he found this term particularly hard.

There were little things. The prison’s centrally controlled television channel showed mostly youth-oriented music programs. He and his cellmates longed to watch samurai dramas and baseball games.

The occupants of his 14-man cell were all frail. Unable to navigate the stairs to the workroom below, they sat on the tatami floor in their room before low tables and made plastic hangers. At night, they put away the tables and spread futons on the floor.

“We’re all in bad shape,” he said, adding that only 3 of the 14 received visitors.

Inside the room, the men avoided talking about the future. They talked instead about their greatest fear, of dying inside, the way one cellmate had a couple of years earlier and the way nearly 20 men do every year inside this prison. Death outside would perhaps redeem life inside.

“I’ve already seen several die, you know, inside here,” the 77-year-old pickpocket said. “Everyone says he doesn’t want to die in here. Няма начин. I don’t want to die in prison.”


Гледай видеото: Интериорен дизайн на кафене Bartton (Януари 2022).