Традиционни рецепти

Ресторантът наема само сървъри -близнаци

Ресторантът наема само сървъри -близнаци

Съобщава се, че ресторантьорът е вдъхновен от филма „Кралство на кривите огледала“

Този ресторант наема само близнаци.

Какво е това за тематичен ресторант? Ресторант в Москва, наречен Twin Stars, е вдъхновен от приказка с близнаци и сега наема само близнаци като сървъри и бармани.

Дуотата чакат заедно, бармани заедно и в противен случай причиняват двойно поемане в ресторанта. „Любимият ми филм от детството беше Кралство на криви огледала,"каза собственикът пред BBC." Харесва ми този тип приказка, този въображаем свят. "

Филмът, стара приказка, проследява момиче на име Оля, което преминава през старо магическо огледало и среща своя близнак Яло. Говори се, че има и музикален римейк от 2007 г.

Разбира се, собственикът Алексей Ходорковски имаше проблеми с намирането на близнаци с опит в ресторанта, за да наеме мястото си, но Би Би Си съобщава, че клиентите са доволни от хитростта, дори ако това означава удвояване на бакшиша за два сървъра.

Разгледайте ресторанта по -долу.


Враждебността, тормозът и ниските заплати държат много работници в ресторантите у дома

Тъй като ресторантите в цялата страна бързат да наемат персонал, за да посрещнат нарасналото търсене от страна на клиентите, собствениците все по -трудно изпълняват всичките си отворени роли. Един от факторите е просто настъплението на нови позиции. Защитникът на правата на работниците Сару Джаямаран казва, че много работници напускат индустрия, която ги моли да направят много повече за толкова по -малко.

Джаямаран, който е президент на One Fair Wage, група, която се бори за премахване на минималната заплата, казва, че служителите на къщата, които често разчитат на съвети, но понякога трябва да налагат противоречиви мандати за маски, са особено отегчени. „Току -що чухме от толкова много, буквално хиляди работници, които казват, че просто вече не си струва. Не си струва да ви плащат толкова малко, да получавате толкова малко бакшиши и да трябва да търпите много повече по отношение на отговорност, риск за здравето, враждебност и тормоз “, каза тя пред Eater’s Digest тази седмица.

Тя и много защитници се надяват този момент да се превърне в повратна точка за индустрия с известна уязвима работна сила и предлага на работниците лост за получаване на обезщетенията и заплатите, които са искали.

Чуйте как Джаямаран обсъжда динамиката, която се разиграва за ресторантьорите, изправени пред връщане на работата си в момента, защо по -високите обезщетения за безработица не са допринасящ фактор за много работници и как този момент може да доведе до трайна промяна. След това чуйте как главният изпълнителен директор на Culinary Agents Алис Ченг говори за това какво ни казват данните на борда за наемане и ресторантьорката Jenn Saesue обяснява какво е това на място, когато наемате работа в два ресторанта в момента.

Често представлявате работници и се борите за правата на работниците. Затова искам да чуя вашата гледна точка за недостига на работна ръка и каква е тази ситуация от гледна точка на работника.

Така че през последната година се опитвахме да предупредим индустрията, че това предстои. През цялата минала година чувахме от работниците, че те просто започват да чувстват, че просто не си струва да останат в тази индустрия, да останат на работните си места. Тъй като по време на пандемията не само работниците са загубили работата си, а след това често не са отговаряли на условията за осигуряване за безработица-тъй като в повечето щати са получили бакшиши, на работниците е било казано, че тяхната минимална заплата е твърде ниска, за да се класират за обезщетения-те са открили, когато са отишли връщайки се на работа, около 70 % от работниците съобщават, че бакшишите са намалели с 50 до 75 %. И че рисковете за здравето, тормозът и враждебността и техните отговорности са нагоре. Така че от тях се иска да направят много повече за толкова по -малко. Сега те са помолени да наложат социално дистанциране и да прикрият правилата за същите клиенти, от които трябва да получават съвети за оцеляване, в момент, когато казват: „Вижте, съветите вече са намалели с 50 до 75 процента, защото продажбите са надолу. "

И 60 % от работниците казват, че когато се опитват да наложат тези правила, получават по -малко бакшиши. Между другото, това е много по -лошо за чернокожите работници. 60 % от работниците казват, че получават по -малко бакшиши, когато се опитват да наложат тези правила. 73 % от чернокожите работници казват, че получават бакшиши по -малко, когато се опитват да наложат тези правила. Но най -лошото от всичко е, че 41 % от всички работници са казали, че сексуалният тормоз е нараснал по време на пандемията. 50 процента от жените казаха, че сексуалният тормоз се е увеличил по време на пандемията, имайте предвид, в индустрията, която вече има безспорно най -високите проценти от всяка индустрия на сексуален тормоз, от всяка индустрия в САЩ. знаем, разкривахме, че стотици жени идват при нас. Точно днес чухме от повече жени да казват: „Постоянно и постоянно ме питат:„ Свалете маската си, за да видя колко сте сладки, колко сте красиви, преди да определя колко да ви дам бакшиш. “

Така че от тях се иска да направят много повече за толкова по -малко. И току -що чухме от толкова много, буквално хиляди работници, които казват, че просто вече не си струва. Не си струва да ви плащат толкова малко, да получавате толкова малко бакшиши и да трябва да търпите толкова повече по отношение на отговорност, риск за здравето, враждебност и тормоз. И така направихме проучване сред работниците в Ню Йорк, например, по -рано тази година и почти 40 % от работниците казаха, че мислят да напуснат индустрията. Първите две причини са рисковете за здравето и заплатите. И първата причина, поради която казаха, че ще ги накара да останат, е заплата за живеене, пълна заплата за живеене.

И като говорим за рисковете за здравето, много сървъри и служители в къщата не са били приоритетни за ваксините. Мисля, че е важно да се отбележи.

Това е вярно. Искам да кажа, това изумява ума ми. Ако ние като общество, като икономика, като индустрия бързаме да се отворим отново, тогава защо не ваксинираме тези работници преди всичко. Ако искаме тази индустрия да се отвори отново и считаме тези работници за съществени, каквито са те, ние разчитаме на тях за налагане на социално дистанциране и маскиране на правилата в тези ресторанти. Ако те са от съществено значение, тогава те трябваше да бъдат ваксинирани по начина, по който учителите, медицинските сестри и всички останали. Но ако са от съществено значение, те също трябва да бъдат платени. Тъй като други основни работници говорят за заплащане при опасност, допълнително заплащане в допълнение към работата им. Това са основни работници, които дори не получават минималната работна заплата.

Смятате ли, че това е момент, в който хората ще повишават заплатите? Подобно на работниците сега най -накрая имат лоста, който хората като вас искат от толкова дълго време?

Това вече се е случвало. През цялата минала година чувахме от ресторанти в цялата страна, които казаха: „Знаеш ли какво? Променихме решението си или решихме, че ще преминем към пълна минимална работна заплата със съвети отгоре “, защото или те бяха трогнати от убийството на Джордж Флойд и не искаха да увековечат подводницата -минималната заплата като наследство от робство и източник на расово неравенство, или те бяха трогнати от всичко, което описах по отношение на жените, които трябва да свалят маските си и засилената враждебност и тормоз, или не можаха да накарат работниците си да върни се на работа. И така те започнаха да плащат пълна минимална работна заплата. И това вече започна да се случва. И мисля, че сега ще се случва повече. Това, което намирам за много обезсърчаващо, са някои работодатели, особено верижни ресторанти, които казват: „О, това е защото са мързеливи и искат да останат вкъщи и да се осигурят за безработица.“

Е, нека се върнем към статистиката, която казах в началото. 60 % от работниците с бакшиши не могат да получат осигуровка за безработица, тъй като в повечето щати им беше казано, че тяхната минимална работна заплата е твърде ниска, за да отговаря на условията за обезщетения. И начинът, по който работи осигуровката за безработица, ако ви предложат работа и я откажете, губите. Ако имате осигуровка за безработица, която малцинството от тези хора са направили, губите я, ако откажете работа. Така че наистина тези работници избират между ресторантьорството и без доходи. И тъй като обезщетенията са толкова ниски, заплатите са толкова ниски, бакшишите са толкова ниски, а рисковете са толкова високи, много от тях избират не. Без доходи или ще намеря нещо друго, защото просто вече не си струва.

Когато казахте, че някои хора са напуснали за постоянно, мислите ли, че това ще бъде по -широка тенденция през следващите няколко месеца?

Надявам се не. Индустрията губи невероятно талантливи, квалифицирани специалисти. Надявам се, че това не е постоянна тенденция. Страхувам се, че ако индустрията се бори срещу увеличаването на заплатите и като цяло не приема действително идеята, че нейните работници се нуждаят от шанса да оцелеят, да процъфтяват, да живеят, да могат да се грижат за себе си, тогава това е какво ще се случи. Ще загубим невероятен талант. Ще загубим квалифицирани специалисти.

Слушайте, това беше тенденция, която вече се случваше. Знам, че сте писали за това. Бяхме изправени пред един от най -големите недостиг на работна ръка в нашата индустрия още преди пандемията, в историята на индустрията в САЩ, преди пандемията. Просто стана много по -зле. Защото отново, когато вие, като човек, претегляте рисковете спрямо ползите от намирането на работа, това просто не се събира в момента. Ако бъдете помолени да свалите маската си и да изложите себе си и семейството си на вируса, да бъдете третирани с такава враждебност и тормоз, че се опитвате да си вършите работата, и в същото време съветите са толкова ниски и работодателят не повишава заплатата, това е просто не си заслужава.

Мисля, че това, което чувате много от собствениците на бизнес, е, че ако нямат персонал, те ще повишат заплатите, защото трябва да получат персонал. Така че като вид пазар се коригира аргумент. И така, как реагирате на това?

Мисля, че това е нещо добро и това вече се случва в много случаи. Но мога да ви кажа, че има стотици собственици на малък бизнес. Имаме асоциация (наречена RAISE High Road Restaurants) от 850 собственици на ресторанти за малък бизнес в цялата страна. И много от тях са хора с цветен бизнес и казват две неща. „Първо, трябва да направим това. Трябва да направим това, за да накараме работниците да се върнат. Трябва да направим това, защото трябва да повишим заплатите, за да гарантираме, че има потребителски разходи през това ужасно време. Трябва да гарантираме, че хората могат да харчат в нашите ресторанти. Така че трябва да повишим заплатите. Но не можем да го направим сами. Трябва да са равни условия. Всички трябва да се качват по едно и също време. Така оцеляваме всички заедно. "

Затова бих отговорил и казал, че е много добре, че някои работодатели установяват, че трябва да увеличат заплатите, защото това е отдавна. И тъй като тези работодатели повишават заплатите, мисля, че те ще се присъединят към нас в призива това да стане политика, а не само отделните предприятия да трябва да го правят. Но имам друго да кажа тук, защото в нашата индустрия се говори много за справяне с расовото неравенство след Джордж Флойд, сега с нарастването на азиатско-американското насилие. Подобно на много от цветните собственици на малкия бизнес, които са част от нашата група, също искат да се уверят, че колегите им в индустрията тук, че да се събудиш и да се справиш с расовата справедливост не е просто да поставиш нещо в прозореца си. Става въпрос за изплащане на хората на заплата за живеене, прекратяване на наследството на робството, прекратяване на източник на расово неравенство, което принуждава работниците да живеят изключително от бакшиши.

Виждали ли сте някой собственик на бизнес да използва креативни решения? Знам, че вероятно има много хора, които слушат шоуто, които казват: „Току -що бях съсипан от тази пандемия. Нямам пари да повиша заплатите на персонала си. И не мога да намеря хора за работа. Какво трябва да правя тук? "

Да. Е, бихме искали да поговорим с тези хора, защото имаме асоциация, която има цяла програма за обучение и техническа помощ, за да помогне на работодателите да разберат как да го направят печелившо, как да повишат заплатите и да останат печеливши, как да намерят други. При повишаването на заплатите е, А, можете да го правите бавно с течение на времето, но Б, това всъщност намалява оборота. Така че се спестяват всякакви допълнителни разходи. Това повишава морала и дълголетието на служителите и обслужването на клиентите, тяхното вълнение от работата, желанието им да останат, способността им да продават повече се увеличава, когато им се плаща по -добре.

На всичкото отгоре през 2018 г. приехме закон в Конгреса, който гласи, че ако плащате пълната минимална работна заплата на всички работници в ресторанта, можете да споделяте съвети с задната част на къщата. И това е наистина, смятаме, страхотно, не просто чудесно решение, творческо решение, компенсира някои разходи за труд в задната част на къщата. Но по -важното е, че създава справедливост между предната и задната част. Всички се качват заедно. Споделяте стимулите и тежестите от съвети. Това наистина създава по -добро усещане за екип между предната и задната част. Така че това е едно от най -добрите решения, които сме виждали.

Казахте ли, че това е предложено или сега е законно?

И целта ви ли е да настоявате за премахване на бакшишите като цяло?

Опитваме се да накараме всички да получават заплата за живот с връхчета отгоре. Има някои работодатели, които избират да стигнат докрай и да се отърват от съветите. Ние подкрепяме това, ако те могат да гарантират, че с пълна заплата тези работници получават това, което са свикнали да печелят. Всеки получава това, което е печелил с бакшиши. Това, което знаем, е, че всъщност щатите, които плащат пълна минимална работна заплата с бакшиши отгоре, всеки квартал работници от най -високите до най -ниските бакшиши печелят повече от своите връстници. Така че сървърите за изискана кухня в Калифорния печелят повече от сървърите за изискана кухня в щати с минимална работна заплата. А сървърите на Дени печелят повече, отколкото в щатите с под-минимума. Всички печелят повече с заплати и бакшиши и просто не се случва бакшишите да изчезнат или да се намалят. Така че ние подкрепяме различни модели, стига хората да получават заплата за живот и със сигурност не по -малко от това, което са спечелили преди.

Минималната работна заплата от 15 долара беше включена в този неотдавнашен правителствен пакет. И тогава имаше критики към него от хора, които казваха, че това е забрана с минималната заплата от 15 долара. Виждате ли свят, в който преминава минимална заплата от 15 долара, където все още има много по -ниска минимална заплата?

Това със сигурност се бори Националната асоциация на ресторантите. Но ние имаме невероятна подкрепа от Белия дом, от ръководството на Сената, което наистина насърчава окончателно да сложим край на това наследство от робството. Така че това бих искал всички да знаят. Този влак се движи. Това се случва. Това е бъдещето на индустрията. Ще се отдалечим от това наследство на робството като държава, като индустрия. Потребителите го искат, работниците го искат. И така, вместо да се борим с него и да му се съпротивляваме, нека работим заедно, за да сме сигурни, че работодателите могат да оцелеят, да бъдат печеливши и да процъфтяват и да видят ползите от по -доброто заплащане на хората.


Вижте 'Labor Inducer, ' вирусен бургер, който 's превзема социалните медии чрез буря

Всяка жена, която някога се е опитвала да предизвика раждане в края на дълга бременност, знае, че борбата е реална. Но собствениците на един ресторант в Минесота смятат, че са намерили перфектната рецепта, която да помогне за ускоряване на нещата - или поне са приготвили доста вкусен маркетингов трик.

Предградието в Екселсиор, Минесота, сега е дом на специално творение, наречено „Индуктор на труда“. Сочното, сирене ястие вече се оценява от двама местни, които твърдят, че е помогнало за раждането им.

Келси Куарберг казва, че е била първата, която е изпитала силите на бургера този април, когато главният готвач на ресторанта е тествал нови рецепти, за да влезе в битката за бургер на Twin Cities. Куарберг, който е съсобственик на „The Suburban“ и е на девет дни от термина си, опита проба от тогава неназования бургер.

Със сигурност не очакваше какво ще се случи след това.

„Докато тествахме вкусовете на бургерите под формата на плъзгач, толкова много харесах бургера, че помолих нашия готвач да ми направи (друг) в пълен размер“, каза тя пред TODAY Food. "Реших, че съм бременна на 38 седмица, така че защо да не се поглезим? Около шест часа по -късно започнаха контракциите ми."

Скоро след това Куарберг роди първото си дете, син на име Самюъл.

По това време Куарберг смяташе, че яденето на бургера малко преди раждането може да е било просто съвпадение, но когато дойде време да назове вкусното ново ястие, не трябваше да търси вдъхновение далеч.

„Когато избирахме име за влизането в Burger Battle, мислехме, че„ Трудният индуктор “е сладко име. Но нямахме представа, че ще работи на някой друг“, каза тя.

През лятото The Suburban добави „Трудовия индуктор“ в официалното си меню. Приготвя се с говеждо месо от ангус, гарнирано с американско сирене, пикантна баварска горчица, няколко филийки бекон, изпечен с мед, прасковен карамелизиран лук и сос от ремолад Cajun, всички поднесени върху препечен кифличка.

През май Quarberg заяви, че е направил магията си върху друг клиент, Katy Engler, която роди дъщеря на име Elise.

"Втората жена дойде за среща с мъжа си на термина", каза Куарберг. "(Енглър) не знаеше за бургера, докато пристигна, но каза, че трябва да го поръча, тъй като това беше нейна дата. Тя също започна да ражда в полунощ същата вечер."

Така че беконът и говеждото наистина ще помогнат за предизвикване на раждане?

Д-р Donnica Moore, базираната в Ню Йорк акушер-гинеколог, по-рано каза ДНЕС, че няма клинични доказателства, че някои храни или билки ще започнат раждането. (Ако сте минали термина си, тя предложи да ускорите нещата със секс или малко стимулиране на зърната.)

Въпреки че никой хранителен продукт не може официално да предизвика раждане, това не е първият път, когато жените се обръщат към митични ястия, за да помогнат за стартирането на процеса. Когато беше бременна с второто си дете, Хилари Дъф се опита да яде популярната „Салата за бременни“ от кафенето в Лос Анджелис Caioti Pizza Cafe. Прави се с маруля, воден крес, орехи, пастьоризирано сирене горгонзола и супер секретен дресинг. Сири Дали също опита салатата и предположи, че дресингът може да бъде покрит с "рициново масло или питоцин".

И жените в района на Атланта се насочват към ястие от пармиджана с патладжан, което според местен ресторант е помогнало на повече от 1000 жени да се раждат.

Предградието очевидно има дълъг път, преди да може да твърди, че наистина е помогнало на жените да се раждат, но тъй като те споделиха историята на бургера в Instagram, Куарберг каза, че е виждала много повече бременни жени да влизат.

„Изведнъж ние сме мястото за бременни жени в побратимените градове“, каза тя. Средно съсобственикът на ресторанта казва, че е виждала поне две бременни жени да идват на ден, откакто през септември е публикувала снимка на сина си до момиченцето на Енглер.

Сладкото име и дори по -сладките бебета може просто да са част от умен маркетингов трик, но независимо от това, бургерът изглежда вкусен и дори заема трето място, когато дебютира в битката за бургер на Twin Cities.

Засега Куарберг се задоволява да гледа как други бременни жени опитват бургера, дори и само за забавление.

„Имахме няколко жени да го ядат през уикенда, които чакаме да чуем“, каза тя. "В дългия списък с неща, които да се опитат да предизвикат раждане, яденето на този бургер беше забавно за жените през последните седмици от бременността."


Новата бразилска пържола от Lowertown ’s създава забавна вечер

Изглеждаше така, сякаш бях единственият човек, когото познавам, който не беше ходил в бразилска пържола.

Ресторантите, наречени churrascarias, са много популярни сред любителите на месото по целия свят, а ние имаме няколко в побратимените градове.

Така че, когато Churrascaria на Bullvino се отвори в бившето пространство Octo FishBar в Долентаун, знаех, че ще трябва да го посетя възможно най -скоро.

В churrascaria месото на скара, често нарязано на мечове, се сервира от скитащи сървъри, които драстично нарязват парченца пържола, агнешко и дори пилешко и наденица върху чинията ви, докато или избухнете или обърнете малко цветно кодирана картонена табела в мястото, което им казва да спрат.

Всъщност аз направих това в един момент, имах нужда от почивка и все пак ми предложиха малко блестящо говеждо месо.

Това е очарователен начин да се натъпчете, а готвачът/собственикът Марсио Деморайс превърна веднъж сегментираното пространство в сплотен, отворен и атрактивен ресторант.

Посетихме във вторник и Bullvino's беше пълен със семейства, празнуващи специални поводи. Това има смисъл, защото всичко, което можете да ядете, макар и да не е прекалено скъпо, също не е това, което бих нарекъл евтин.

Плащате или $ 44.95, или $ 54.95 за преживяването — на по -високата цена, като получавате всички меса, предлагани на по -ниска цена плюс нюйоркска пържола, телешко филе, телешки ребра и агнешки пържоли. Предполагам, че за да получите тази по -ниска цена, трябва да сте наясно какво месо ви идва и кога. Бяхме толкова затрупани от големия обем, че не мисля, че някой от нас наистина се е замислил кои меса са на горния рафт.

Салатният бар на самообслужване в бразилската пържола Bullvino’s Churrascaria в Сейнт Пол и#8217s Lowertown. (Нанси Нго / Pioneer Press)

Тази цена включва неограничен и добре обзаведен салата за самообслужване, който включва всичко-от салата от морски дарове до пушена сьомга до листни зеленчуци, цвекло, аспержи, палмови сърца, картофена салата, табуле и др. Имаше и няколко горещи страни за самообслужване, включително паста от алфредо, ориз и боб. Кадифено картофено пюре, юка и карамелизиран банан бяха доставени на масата.

Що се отнася до месото, повечето бяха подправени просто и приготвени добре. Бяхме особено големи почитатели на телешкото филе и фралдиня, или долната филе. Изключение прави пилето, увито в бекон, преварено и сухо.

Хареса ни малкият допир — вероятно в знак на уважение към местното население — за предлагане на лют чили сос Хмонг за заливане. Има и традиционните чимичури. Трябва да ги поискате, но те са безплатни.

Коктейлите бяха обичайната цена в центъра, $ 12-$ 14 на поп, и те бяха проходими, но нищо грандиозно. В крайна сметка се разходихме до друго близко място за нощно питие.

Като цяло беше забавно преживяване и виждам защо тези места са толкова популярни. Обичам, че Bullvino's също не е верига.


Сървърите на ресторантите се адаптират към маски, добавени задачи и нов вид труден клиент

Мислите, че вечерянето е станало трудно? Помислете за това от гледна точка на вашия сървър.

Точно както има всякакви ресторанти в Мейн-бараки с морски дарове, спортни барове, фуфлени фуги и меки от ферма до маса-има и всякакви сървъри, домакини и бармани: тези, които се чувстват в безопасност, докато работят по време на пандемия, и тези, които не ’t. Тези, които искат туристите да се върнат в момента, и тези, които не са толкова сигурни, макар че със сигурност пропускат съветите. Тези, които обвиняват президента Тръмп за бъркотията, в която се намираме, и тези, които държат губернаторката Джанет Милс отговорна.

Но в едно има универсално съгласие: по дяволите, тези маски са горещи.

АБОНАТ ЕКСКЛУЗИВНО СЪБИТИЕ: ДРУГАТА СТРАНА НА ТАБЛИЦАТА

Присъединете се към нас в Zoom в 19:00 В сряда, когато писателят на Food Press Herald Мередит Гоуд ще седне с група собственици на ресторанти, за да говори за това как вечерята се е променила в ерата на COVID-19.

Гости са: Майк Уайли от Big Tree Hospitality (Honey Paw, Hugo’s, Eventide Oyster) Jay Villani от Salvage BBQ, Local 188 и Black Cow Alec Sabina от Hot Suppa и Rebecca Charles от Pearl Kennebunk.

Това събитие е само за абонати. Регистрирайте се на pressherald.com/events.

Достигнати по време на неотдавнашната гореща вълна, служителите на ресторанта в предната част на къщата в целия щат бяха изпечени-маскирани за продължителни смени, работещи предимно навън (прочетете: без климатик), защото много заведения за хранене на закрито остават затворени, но в някои случаи панталони, бистро престилки и ризи с копчета, когато те ’d предпочитат къси панталони и тениски в нагряващата жега и извършват допълнителни натоварвания с допълнителна работа, за да се съобразят с указанията на CDC относно санитарните условия и социалното дистанциране.

Свързани

Ресторантите се адаптират към ново „нормално“, когато се отворят отново

Попитана за натовареността по време на широко интервю за това какво е за служителите на ресторанта пред къщата в разгара на пандемия, Морган Ранкурт, дългогодишен сървър в Central Provision в Портланд, имаше нещо друго в ума си: “ Най -големият фактор за мен лично е работата в жегата ", каза тя. “ Деветдесет градусови дни. Дванадесет часа на ден. Маска. Това е най -трудната част. ”

ПОВЕЧЕ РАБОТА, ПО -малко ЗАБАВЛЕНИЕ

Тъй като ресторантите постепенно се отвориха отново в Мейн, персоналът в трапезарията се върна на работа, която едва разпознава с никога не си представял отговорности и изисквания от епохата на пандемия. Има нови задачи като постоянно дезинфекциране на бани, дръжки на врати, химикалки, менюта, солници, столове и маси. Има нови клиенти, хора, които не са посещавали ресторантите си преди пандемията, но след месеци, събрани у дома, ще вечерят навсякъде, където са отворени. Има нови предизвикателства, като например да се изправите срещу-учтиво-клиенти, които нарушават правилата за безопасност на COVID-19, агресивно, забравимо или поради незнание. Персоналът е опънат тънко. На основно ниво почти всеки процес на поздравяване, сядане и почистване е променен.

“Всичко е напълно различно, ” каза Амбър Макинтайър, която е работила като сървър и барман в мексиканския ресторант Pepino ’s в Бангор в продължение на почти 20 години. Тя се върна на работа на 22 юни. “Радвам се, че се върнах, защото обичам работата си, ” тя каза, но “цитатът без цитати ‘ново нормално ’ е много дезориентиращо. ”

Джошуа Чайсън приема поръчка по време на смяна в ресторант Porthole в Портланд в края на юли. Chaisson казва, че той дезинфекцира ръцете си веднъж в минута по време на смяната си и също така се опитва да раздели задачите си между това, което може да прави с чисти ръце и това, което може да прави с мръсни ръце. Грегъри Рек/Служебен фотограф

Например: McIntyre вече работи извън Pepino ’s, не е отворен за вътрешно хранене. Градът блокира улицата, за да помогне на бизнеса да изпълни изискванията за социално дистанциране. Макинтайър изчисли, че зоната за сядане на Pepino ’ е на около 150 фута от вратата на ресторанта. “ Няма да ходя на маса, ” каза тя. “ Слагаме цялата им храна на поднос. Не раздаваме храната. Поставихме тавата на масата. След това се връща в трапезарията, измивам ръцете си, използвам дезинфектант. След това отидете на друга маса. ” Напред и напред. Сто и петдесет фута. Пак и пак. В жегата.

В Moody ’s Diner в Waldoboro сървърът Ерика Гентнер също видя работата си от 20 години да се промени за една нощ и да стане значително по -тежка. Тя се върна на работа на 18 май. “Бях готов,#8221 тя каза. “Можете да останете у дома толкова дълго. ”

“Когато бях развълнуван да се върна на работа, бързо разбрах, че сега има много повече участие, отколкото някога е било, ” каза Гентнер. Тя изброи списък с нови задачи и изисквания, включително носене на маска, безкрайно дезинфекциране, обикаляне на собствените си маси, попълване на много поръчки за пътуване и раздаване и събиране на формуляри за проследяване на контакти. Обикновено тя се гордее с това, че предоставя на клиентите “ отлично обслужване ”, но с толкова много неща, които да следи, тя е разтревожена. “ Не мисля, че това е лесно в момента. ”

Джошуа Чайсън позира за снимка в ресторант Porthole. „Нашите шефове ни дадоха разрешение непрекъснато да казваме на гостите да си сложат маските“, каза той. „Те бяха много милостиви, че ни позволиха да бъдем много строги изпълнители.“ Грегъри Рек/Служебен фотограф

Коронавирусът е променил и по-финия аспект на живота пред къщата: някога приятен, лесен обмен с клиенти или "#8220гости"#8221 в индустрията аргот. Много дългогодишни домакини, бармани и сервитьори казват, че подобни взаимодействия са били любими аспекти на работата им.

“ Странно е да не можем да ангажираме гостите си, да проведем този интимен разговор сам-насам с нашите гости-и да увеличим процента на върха, нека бъдем истински,##8221 каза Джошуа Чайсън, който е работил като сървър в Портхол в Портланд за пет години. С 20 години заетост в ресторанта, той се нарича индустриален “lifer. ” Върна се на работа на 1 юни, защото, каза той, “ исках да бъда част от историята на Феникс, издигайки се от пепелта. ”

“ Но дългите разговори с вас, дори и с тези маски, не са най -сигурното нещо за мен ", каза Чайсън.

Това му липсва, както и Гентнер, който е израснал в Уолдоборо, отиде да работи в Moody ’, когато беше на 16 години и вероятно може да посочи всички редовни в 5 часа сутринта. Moody ’s не е отворен в 5 часа сутринта тези дни. Пандемичните часове започват в 7. Тя се срещна със съпруга си, работещ в Moody ’s и подобно на нея той все още работи там - той е#8217 мениджър в кухнята. Двойката има 9-годишен син.

Джошуа Чайсън почиства ръцете си по време на смяната си в ресторанта Porthole в Портланд в петък. Грегъри Рек/Служебен фотограф

“ Не съм сервитьорка от 20 години само защото. Останах, защото наистина харесвам работата си “, каза тя. “Обичам лятото, защото носи туристи, но също така води и различни хора, с които мога да общувам. Хора от различни сфери на живота. Това го прави интересен. Това лято не е много интересно. Просто е трудно. Сервитьорството през лятото така или иначе е трудно. През изминалите лета аз и#8217ве се наслаждавахме на бързите темпове. Наслаждавах се на суматохата, но това е изцяло нова игра с топка и не е забавна. ”

НЕОБХОДИМИ ВЕЧЕРИ

Нещо друго, което не е забавно? Трудни клиенти. Персоналът на къщата, в много случаи подкрепен от собственици и мениджъри, сега е натоварен с прилагането на множество правила за безопасност. Но при политизирана пандемия, някои клиенти възразяват категорично срещу това, което смятат за нарушаване на свободата им.

Ресторантите винаги са имали трудни клиенти, въпреки че в миналото подобни главоболия не са носили риск от заболяване или смърт. За да бъдем честни, много интервюирани за тази история казаха, че повечето клиенти са разбрали - или по -добре - пред новите реалности за хранене, като ядене на съдове за еднократна употреба, без подскачане на маса, без големи групи, без споделяне и без стоене барът. Вземете обикновения човек, който дойде в Портхол един ден не след дълго, когато той отново се отвори. Той “ хвърли 50 долара на бармана, дори нямаше бутилка вода, просто хвърли парите на бармана, каза: ‘ Липсваше ми, ’ и си тръгна, ” каза Chaisson, който е член на борда на директорите на националната група за застъпничество в ресторантските работници на Америка.

Но това са срещите с нахални клиенти, които персоналът пред дома и собствениците на ресторанти не могат да изтрият от паметта.

“Our regulars are still awesome,” McIntyre at Pepino’s said, “but I’m really finding a lot of people who we’ve never seen are going out, which is great. I would love to have another customer base. But they are not being that kind, to be blunt. They are being rude.”

Свързани

Lack of clarity about mask-wearing causing a face-off

Как? “In every single way possible,” she replied.

Anti-maskers, predictably, are the worst offenders. The state requires customers to wear masks at restaurants except when they are seated at their own tables.

“We have signage on the door saying masks are required,” said Moody’s server Genthner. “Still, people were coming in without them. We’d have to say, ‘I’m sorry, but masks are required in here.’ We had a few people say some nice words. Шегувам се. They weren’t nice words. They got angry. They said they’d go elsewhere. I thought, ‘OK, good luck with that because masks are mandated everywhere you go.’ ”

In mid-July, Christian DeLuca, who owns breakfast and lunch restaurant Brea Lu in Westbrook, posted about the issue on Facebook: “Just had 2 people storm off because they didn’t want to wear a mask to their table,” he wrote under a photograph of himself holding a little girl in glasses. “This is my daughter Stella. She’s had open heart surgery 3 times. If you think for one second I’ll choose you over her (you’re) sorely mistaken. The mask is not for you it’s for her. So if that’s too much to ask then don’t bother coming.”

In a telephone conversation, he elaborated, and spoke about the tremendous strain restaurants are under. Many customers, he said, seem to feel that the rules don’t apply to them. “We are only asking you to wear a mask for about 10 feet. We’re not asking you to wear a mask for two hours. They want to go to the bathroom – they are not wearing the mask. They want to leave – they are not wearing the mask. You know they are passing six tables without wearing a mask.

“People come in and unload on the waitress,” DeLuca continued. “She or he has nothing to do with it. My 16-year-old hostess didn’t make the rules.”

Morgan Rancourt, longtime server and bartender outside Central Provisions in Portland on Friday. Shawn Patrick Ouellette/Staff Photographer

A nightmare that doesn’t pay what it once did. That has DeLuca worried about staffing come the slower winter season, and even in the best of times, staffing has been a struggle for Maine restaurants. For now, he is allowed just eight tables inside. “I already have girls that don’t want to come back because it’s not worth it,” he said. “They are not making any money. You go from making $350 on a Saturday to $100.”

McIntyre, at Pepino’s, shares his concern. “We are going to open up the dining room at some point, but that is going to be nine tables,” she said, “so I don’t see how I am ever going to make the money I made before again.”

For now, the state requires that restaurant tables be spaced 6 feet apart. Fewer tables means fewer customers, which, in turn, means fewer tips. And keep in mind that tourism, with restaurant-going holiday big spenders, is down. By law, servers may be paid below minimum wage with the understanding they will make up for it in tips (a calculation known as the tip credit). With one exception – a server at Cook’s Lobster House on Bailey Island – front-of-house restaurant employees interviewed for this story said they are earning less than they did last summer. But most added that the financial blow has been cushioned by the fact that restaurants are operating with smaller crews.

“None of us are making what we did the year prior,” Chaisson, at the Porthole, said. “But who could expect that? Who could expect 2019 numbers in 2020?

In the past, cruise passengers disembarked and sprinted to the Porthole for its unbeatable Twin Lobster deal, served on a classic Maine working wharf: Two 1 1/4-pound lobsters with corn, red potatoes, bib and lobster-eating tutorial for just $24.95. “Cruise ship season was an enormous amount of my income,” Chaisson said, repeating the statement for emphasis. “And that income has simply evaporated.”

Moody’s Diner, too, has been a popular tourist draw since it was founded almost a century ago. “The highest customer count I’ve ever had was last summer,” Genthner said. “I believe I waited on 182 people in one day. So far the highest customer I have had this summer was 81.”

She’d like the tourists to return. She is not worried they’ll spread the virus. The daughter of a nurse, she is confident her immune system is strong, plus she washes her hands diligently. Genthner said she has long lived with other viruses like flu and strep throat, and she can’t let coronavirus anxiety “rule over my life.” Her bigger concern is keeping her job. Without it, she said, “How am I going to pay my bills?”

Morgan Rancourt, a longtime server and bartender outside Central Provisions in Portland. “Ideally, it would be great if this would all disappear and everything could go back to how it was before, with no masks and full capacity,” she said. “For the foreseeable future, it feels like I am being well taken care of where I work, and I can keep going with how things are going right now.” Shawn Patrick Ouellette/Staff Photographer

SAFETY FIRST

Front-of-house employees credited caring, meticulous management – and in some instances health insurance – with their willingness to go back to work in what Chaisson called a “front-facing industry.”

Rancourt, at Central Provisions, has two little girls, a 4-month-old and a toddler. Central Provisions pays half her health insurance. The restaurant’s owners, Chris and Paige Gould, have small children of their own, so Rancourt knew they would take every precaution to avoid an outbreak. The current counter-service-only setup also makes Rancourt feel safe.

Likewise, McIntyre trusts her co-workers and employees, including her “really awesome boss.” “All my co-workers are as careful as I am. They are taking it very seriously,” she said. She is more worried about stranger danger from recalcitrant customers.

“In my head, if you are going to give me a hard time about not wearing a mask to the bathroom, what other precautions are you not doing in your everyday life?” McIntyre wonders. She is happy to do the extra work her job now entails “to keep people safe, as long as they care about keeping me safe.” She has two school-age children and a stepson at home, and no health insurance. With a husband who also works for a small company, its cost is prohibitive, she said.

According to the 2019 national Restaurant Success Survey conducted by Toast, a company that makes software for the restaurant industry, just 31 percent of restaurants offer employee health insurance. Chaisson, who is 38, doesn’t have it. And given what he reads in the news these days, he thinks his chances of catching COVID-19 are high he estimates them at 80 percent. “We deal with a significant amount of germs, dirty cups, dirty plates, so there is obviously that added exposure for anybody in our industry,” he said. But he feels reassured that his chances of recovery are even higher. He hopes the winter will bring a new administration in Washington that will pass legislation to cover the cost of COVID-19 treatment.

Chaisson is by no means cavalier about the pandemic. Seated customers don’t wear masks. When he brings them food and drink, “they may be protected from me,” he said, “but I’m certainly not protected from them.” Several of his co-workers are mothers. “That is definitely a lingering feeling in the back of their heads: ‘Is today the day I bring it home to my family?’ ” (And forget about child care. It’s never been easy in an industry where parents work weekends and nights. These days, it’s nearly impossible.)

He gets it. His own mother is immunocompromised. “I haven’t hugged my mom since March 15,” Chaisson said, choking up slightly. “On a personal note, it’s a very messed-up feeling.”

HOPES, DREAMS AND FEARS

What goes on in a restaurant in ordinary times? You gather, often bumper to bumper, in tightly packed tables so that a business with notoriously tight margins has some hope of making a profit. You hang out for hours with total strangers, whose own habits you know nothing about. You eat, clearly impossible to do in a mask, sharing small plates of bone marrow toast with horseradish creme or slices of banana cream pie with your date, food that has likely come out of a cramped, no-way-in-hell-to-socially-distance kitchen. You touch shared bathroom sinks, check presenters and bottles of ketchup.

But in the ongoing pandemic era, the run-of-the-mill life of a restaurant feels bizarrely fraught, and the health of the industry itself in jeopardy. Locally, Piccolo, Drifters Wife, Uncle Andy’s and Woodhull Public House, to name a few, have permanently closed.

So what do front-of-the-house staffers hope for?

“In an ideal world, I’d like everything to go back to normal,” McIntyre said. “But that’s not going to happen for a really long time. I just wish everybody would be a little nicer. I didn’t make the rules. We’re just trying to follow the rules so we can be open. To put it bluntly, I don’t want to put up with their crap.”

Genthner echoed that comment in small part. “I’m sure you’ve heard other people say that ‘I would hope things would go back to some sort of normalcy.’ Is it ever going to be normal again? Не знам. I never in a million years thought my job might be in jeopardy. I can only hope and pray that Moody’s doesn’t go under. They’ve been open since 1927. They’ve seen the Great Depression. They’ve gone through wars. And it’s sad to see that a virus would potentially take it down.”

Forget 1927. Rancourt is taking the short view: “We are taking it a day at a time,” she said, “like everyone else right now.”

Restaurant critic Andrew Ross contributed to this story.

Joshua Chaisson gathers drinks to bring to a table at the Porthole Restaurant in late July. Chaisson says that he sanitizes his hands about once a minute during his shift and he also tries to compartmentalize his tasks between what he can do with clean hands and what he can do with dirty hands. Gregory Rec/Staff Photographer


Waitresses get ranked before each shift

For a restaurant that bases a substantial part of its whole concept on "ogling," you may not be surprised to learn that the objectification of women at Twin Peaks is fairly commonplace what's unusual, however, is how brazen the company is about evaluating staff members strictly on appearance, often seemingly in violation of the law.

Servers are given gym memberships, tanning salon packages, and appointments at nail salons, and provided diet, exercise, makeup, and hairstyling tips to help achieve that "NFL Cheerleader" aesthetic. Before each shift, staff members are evaluated on appearance and given a ranking, with servers who earn higher marks given more profitable sections of the restaurant and more lucrative tables for service, ensuring more customers and potentially higher tips.

How does the restaurant get away with this kind of institutionalized sexual harassment, that creates a toxic work environment and degrades and offends many of its waitresses? Twin Peaks (and similar restaurants) operate under a legal loophole, called a "bona fide occupational qualification," which allows them to ignore little things like the American Civil Rights Act of 1964 and freely discriminate on things like age, gender, and appearance, as long as it's "reasonably necessary" for the operation of their business. Staff at many "breastaurants" are hired not as servers, bartenders, or hosts, but as "actors or performers," and as such can have subjective standards of appearance, weight, makeup, hairstyle, breast size, body fat percentage, and uniform written into their hiring agreements.


Diners are returning, but restaurant staffers aren’t

Elijah Decious John Steppe

With COVID-19 vaccinations and warmer weather showing promise for bringing restaurants back to pre-pandemic levels, owners and managers trying to prepare for increased business are facing a drastic shortage of job applicants.

As diners find more confidence to go back out to eat, a dwindling pool of both front-of-house and back-of-house employees could impact the path back to the normalcy that customers may be expecting.

“In the old days, we’d get 30, 50, 75 applications for a job,” said Steve Shriver, co-owner of Brewhemia, a breakfast and lunch cafe in downtown Cedar Rapids. “Now, we’re getting one or two if we’re lucky. It really makes it hard to make a good hire.”

And though back-of-house positions for workers like line cooks were tough to fill even before the pandemic, the shift posed by the pandemic has also sharply affected front-of-house hiring for servers, hosts, bussers and bartenders.

“For front of house, it hit all at once,” Shriver said.

Though Brewhemia has found the staff it needs to tread water for now, the restaurant anticipates future challenges as it sees sales volume increasing. The cafe currently is at about 75 percent of its pre-pandemic staffing and sales levels. Though it wants to expand, it’s being cautious after emerging from a calamitous time in the service industry.

“Once you go through catastrophic events, you’re a lot less bullish on making business moves,” Shriver said.

Some new restaurants, like Ramen Belly in Iowa City’s Peninsula Neighborhood, have stabilized hiring enough to get off the ground by tapping into new employee sources.

“In the beginning, it was extremely tough,” said co-owner John Lieu. “It didn’t used to be that way.”

The former owner of Iowa City’s Takanami, which first opened nearly 20 years ago, said his new venture had to hire high school students — something the restaurateur had never done before. Though his younger hires have been good employees, he said, they come with some caveats like being able to work only limited hours during the school year and being unable to serve alcohol.

“This is the first time I’ve had to hire students under 18. Back then, I’d have stacks of applicants,” Lieu said. “You could pick and choose. Now, it’s whoever comes through the door. Hopefully they’re a good person and willing to work hard.”

With staff levels at Ramen Belly sufficient for now, he sees the need increasing in the near future if business does well as he anticipates. Brewhemia expects to be at pre-pandemic sales levels by the end of the summer.

Jessica Dunker, president and chief executive officer of the Iowa Restaurant Association, said restaurant owners have told her the need for workers is the worst it has ever been.

“Right when we’re on the cusp of being able to fight back from what is arguably the single-most devastating thing that has ever happened in our industry, now we don’t have the people to come in at exactly the time we need them,” Dunker said.

The lack of available workers is especially problematic with outdoor dining resuming as the weather warms.

Danny Standley, managing partner at Big Grove Brewery and Taproom in Iowa City, said the restaurant usually hires an additional 15 to 25 employees between front-of-house and back-of-house positions in the warmer months.

“We’re getting busier, but we’re not quite getting enough people to help out with that” higher level, Standley said.

Dunker attributed some of the worker shortage to the combination of lack of child care and additional unemployment benefits available during the pandemic.

“Maybe their kids aren’t fully in school, and they can still get that enhanced unemployment,” Dunker said. “Until life settles down for their families, there are those situations with a lot of working moms in our industry.”

Some restaurant employees who were let go or faced reduced hours at the start of the pandemic since have moved on to work in other industries that aren’t so financially vulnerable at the “tip of the spear,” Dunker said.

“If all of a sudden you are the industry that is on the front line of being closed in case of a public health emergency or a pandemic and you are supporting a family and there’s the opportunity to work in another industry, you might take it,” Dunker said.

While many other industries are nearing pre-pandemic levels of employment, the leisure and hospitality sector, which includes restaurants, hotels and event planning, still is seeing substantially lower employment.

In March 2020, Iowa had about 141,400 people employed in leisure and hospitality, according to seasonally adjusted data from the U.S. Bureau of Labor Statistics. This March, Iowa had about 121,800 people employed in the sector.

It has forced many restaurants to get creative about how to serve customers with fewer people.

At Big Grove, employees have been taking on tasks that usually would be outside their purview, Standley said as he was delivering baked goods to the Solon location on a Thursday afternoon.

“I normally would not be the one doing this,” he said.

He was planning on spending the rest of the afternoon calling potential applicants, a task usually for the chef de cuisine — but the chef needed to be in the kitchen.

Standley said Big Grove’s leadership team is reiterating to staff members to take breaks and be “very conscious” of their hours to avoid burnout.

“If they’re not taking care of themselves, then they won’t be able to take care of their co-workers and our guests,” Standley said.

Other leaders in the industry are hopeful that quality tipping, which saw a marked increase during the pandemic when diners expressed more appreciation for those working in service positions, continues.

“One thing crucial to sustaining and bringing back employees is tips,” Shriver said.

Many quick-service or fast food restaurants, Dunker said, have kept their dining rooms closed while operating with a reduced workforce. “It has nothing to do with COVID,” Dunker said. “It has to do with you don’t have the people to do a drive-through and a dining room, so they just stick to that drive-through.”

Dunker has also heard of one restaurant group having “rolling blackouts” where different restaurant locations are closed on different days.

On certain days, Ramen Belly had to resort to limiting the number of orders it accepted, with cooks overwhelmed by the number of tickets. Some orders at the fast-casual restaurant took about 45 minutes to prepare when that happened. Other times, Lieu said understaffing meant that both owners came in for hours of food prep, only to still run out of food by the end of the night.

Restaurants like theirs, either wanting to expand to serve another meal or expand capacity with patio seating, are forced to wait until more help arrives.

Other restaurants have tried to lure help in a more straightforward way: pay increases. Brewhemia has offered 25 percent more than its standard wage and still sees little movement for its back-of-house positions. Ramen Belly said servers could potentially make $18 per hour after tips, and chefs or cooks could make over $20 per hour. Lieu heard of other businesses offering signing bonuses.

“I wouldn’t have made that kind of money when I was their age,” Lieu chuckled.

The need to hire more employees is a good sign for business, some restaurant owners say. But until that area of the industry recovers, restaurants are forced to work with what and who they have.

“I think the only thing that’s going to heal the current challenges is time, ” Shriver said.


Step 6. Register Your Business With the State

A restaurant that will operate as an LLC or a C Corporation must file registration paperwork with the state.

The state might require other filings or reports, as well, such as an initial report.

An attorney can assist restauranteurs in completing and filing their business formation paperwork. Businesses that want to reduce their legal fees can use a business document filing service, like CorpNet, to ensure their business registration filings are handled accurately and cost-effectively in any of the 50 states.


They were slow to update the food

Remember when people used to defend their choice to go to Hooters? It wasn't about the girls, they would say, it was for the food. They had good food, right? You've probably heard people singing the praises of their wings, and while that might have gotten them by in the 1980s and '90s, we have higher expectations now.

When Hooters got their 30th-anniversary overhaul, САЩ днес reported they were finally giving their menu an update, too. It wasn't until then that they brought in a new chef with some actual fine dining experience, and he wasn't impressed with how they had been doing things. Chef Gregg Brickman told one reporter that when he arrived, the most important tool in a Hooters' kitchen was "a scissors — to open a bag." Yikes.

Those wings? Frozen. The burgers? Frozen. Вие схващате идеята. In an era of social media and celebrity chefs, people just want to get more than that for their hard-earned dollars, and Hooters spent far too long coasting on the idea that people were really actually going there just for the food. Честно казано.


Haute cuisine: Touchmark hires top chef talent to revamp its dining program for residents

Special occasions are often celebrated with a fancy meal. Perhaps reservations are made at a favorite steakhouse for a birthday or a seafood restaurant for an anniversary.

Imagine if your next date night at one of Spokane’s top restaurants is in a private dining hall and only available if you know one of its 300 members. Sounds exclusive, right?

Assisted-living community Touchmark on South Hill is that private dining hall. Over the past year, Touchmark’s management team has decided to reinvent its culinary program in a big way.

Gone are the days of buffet-style cafeterias and cellophane-wrapped sandwiches. Touchmark has hired some of the Northwest’s top chef talent and curated an extensive and continually updated menu.

The reimagined program is under the direction of chef Micah Henderling. A Navy veteran who worked in the nursing field until 2014, Henderling decided to follow her passion for cooking and baking and became the corporate chef for Microsoft in Redmond.

After moving to Spokane, Henderling combined her catering, restaurant and nursing background by joining the Touchmark team.

“The goal is to create the same experience you’d get if you were in a fine-dining restaurant,” Henderling said. “With that comes an entire team of servers, line cooks and chefs.”

One of those chefs is Chong Vang, whose resume includes Eyvind and Inland Pacific Kitchen. Vong’s knowledge of food and artistic plating has kept him at the top of the heap in a city full of accomplished chefs.

His beet puree shrimp and grits at Touchmark is a delicious combination – it would be difficult to find a comparable dish in a local restaurant.

Henderling also brought in chef Bethany Meyer, who, after working for years with James Beard-nominated chef Adam Hegsted, helped him open Incrediburger & Eggs.

Meyer’s eggs Benedict and ground duck sliders with pickled vegetables show off her strong suits and have become Touchmark favorites.

“What makes this different from a restaurant is we are serving the same customers every day,” Henderling said.

Atmosphere matters, too. For a recent themed menu for Mardi Gras, Touchmark was decked out in beads and red and purple streamers, and a jazz band provided entertainment alongside an authentic Cajun seafood boil.

“We throw events every chance we get. Whenever there is a special occasion, we get to theme an entire night around it,” Henderling said. “For Valentine’s Day, we transformed the dining hall and surprised the residents with a fine-dining candlelight dinner.”

One of those in attendance at the Valentine’s Day dinner was Candace Rouse, who has been a Touchmark resident for two years. She is a retired nurse and said some days she spends as much time playing doctor for her friends as she does relaxing.

“I love the variety of food,” Rouse said. “Before I came here, it was hard cooking for one. There were always so many leftovers.” Her favorite restaurant is Clinkerdagger but thinks the food, music and atmosphere at Touchmark can give the Spokane institution a run for its money.

Ron Schoenberger, a retired insurance broker, has lived at Touchmark for four years. He raved about the breakfast and how kind the servers are.

“They know breakfast is my favorite meal, and I love the eggs Benedict,” Schoenberger said. In his four years at Touchmark, the Eastern Washington University graduate has noticed the changes at the assisted-living facility.

Schoenberger enjoys dining at Dockside Restaurant in Coeur d’Alene Resort but now is just as excited to see what is the nightly special at Touchmark.

While putting the finishing touches on a giant, layered chocolate ganache cake, Henderling said she doesn’t know if she’ll ever return to a restaurant setting. She is enjoying serving the residents turned repeat customers at Touchmark.

“It challenges us to create new nightly menus that not only give the residents variety, but also are still something that they find comfortable and familiar,” she said.

Kris Kilduff can be reached at [email protected]

Местната журналистика е от съществено значение.

Дайте директно на поредицата от форуми на общността на Северозападните пасажи на The Spokesman-Review-която помага да се компенсират разходите за няколко репортерски и редакторски позиции във вестника-като използвате лесните опции по-долу. Подаръците, обработени в тази система, не се приспадат от данъци, но се използват предимно за подпомагане на местните финансови изисквания, необходими за получаване на национални средства за безвъзмездни средства.


Despite fraud concerns, MN won’t limit free summer meals for kids

Under pressure from anti-hunger advocates, the Minnesota Department of Education has reversed course on who can serve free meals to kids this summer.

In a normal year, schools sign up to provide free meals to children during the summer, and community nonprofits apply to offer meals in neighborhoods that aren’t being served by a school. The federal government reimburses schools and other providers for those meals.

Because of disruptions related to the coronavirus pandemic, the U.S. Department of Agriculture since March 2020 has allowed community groups to serve meals during the school year, as well. They’ve also temporarily lifted rules that restrict free meal service to only lower-income neighborhoods.

Although those waivers are good through Sept. 30, the Minnesota Department of Education was planning a return to normal once this school year ends. They were going to first authorize schools to serve summer meals, based on the usual economic criteria, and then allow a limited number of nonprofits to step up in neighborhoods that aren’t being fed.

Assistant Commissioner Daron Korte said Friday that the department wanted to “ensure the integrity of the program.”

There are a lot of nonprofits reporting large numbers of meals served, he said, which has created a fraud risk. During a pandemic, the department lacks “the ability as an organization to verify all of those meal claims,” he said.

Korte provided data showing that in January, the most recent month for which claims are closed, 1,110 community-based sites across Minnesota asked for $14.5 million in meal reimbursements.

Anti-hunger advocates worked behind the scenes to change the department’s decision, concerned that more children will go hungry this summer with fewer organizations providing meals.

The Food Research and Action Center said in an email to Rep. Ilhan Omar’s office that Minnesota was the only state they were aware of that was going to limit summer meals in that way.

Omar did not take a position on the issue, a spokesman said.

Sen. Tina Smith’s staff met with the department last week to discuss meal service, but staff said they did not weigh in on whether nonprofits should serve meals this summer.

The Department of Education informed advocates on Monday that it will not restrict summer meal service, after all.

“We will keep the statewide area eligibility waiver in place for this summer, as it has been throughout the pandemic. This will allow the existing sites to continue operating under the waiver for this summer,” spokeswoman Ashleigh Norris told the Pioneer Press.

LARGEST PROVIDERS

In January, seven of the 1,110 community-based sites submitted claims for over $250,000 in meal reimbursements:


Гледай видеото: EVENT В СЪРВЪРЪТ МИ! - IP: (Януари 2022).