Традиционни рецепти

Улична храна в Salone del Gusto в Торино, Италия

Улична храна в Salone del Gusto в Торино, Италия

Есенният фестивал има за цел да направи уличната храна „добра, чиста и справедлива“

Уличната храна със сигурност се превърна в модна дума в света на храните напоследък. Независимо дали става дума за хот -дог, изяден в Сентръл Парк, или тако от хип камион за храна в Лос Анджелис, културата на ядене на непринудена храна на улицата превзема. Тази есен е Салон дел Густо в Торино, Италия, отдаде почит на тези ястия със специална зона за улична храна и разнообразни събития, посветени на така наречената улична кухня. Тяхното определение обаче може да се различава малко от това как уличната храна в момента се вижда в американската култура.

Уличната храна не винаги е хубава храна; предлаганата храна в Торино е разхвърляна храна, която няма да намерите в нито един ресторант или туристическо място. Уличната храна в Salone del Gusto означава пържени маслини, фалафел и фарината (креп от нахут). Някои от храните са силно регионални, а други са италиански интерпретации на храни от други култури. Въпреки различията, всеки щанд имаше дълги опашки от хора, нетърпеливи да получат извадка от улични ястия в торински стил.

Slow Foods, спонсорирал Salone del Gusto, подкрепя „добрите, чисти и честни храни“ и ако уличната храна, сервирана по време на фестивала, е някаква индикация, има потенциала да изрази тези качества в най -чистите си форми. Според Slow Foods, уличните храни трябва да са добри и да накарат потребителите да ядат (фарината с песто и сирене със сигурност ме накара да се върна за още). Те трябва да са чисти и да не генерират твърде много отпадъци; и да се надяваме, че са честни и направени с любов (готов съм да се обзаложа, че случаят беше с моите ньоки). Уличната храна не трябва да е пълна с трикове, за да бъде добра. Просто трябва да изрази една от най -простите, но най -сложни емоции: дом, дори ако се ровите в екзотичен регионален специалитет.

Емилия Морано-Уилямс е специален сътрудник в The Daily Meal, който отразява тази есен е Salone del Gusto в Торино, Италия.


SAPORI, традиционните сладкиши на Тоскана и SLOW FOOD подчертават качеството на италианските сладкиши

ФЛОРЕНЦИЯ, Италия-(БИЗНЕС ПРОВОД)-Sapori, историческата италианска марка сладкиши, празнува 30-годишнината на Slow Food, като си партнира в подкрепа и популяризиране на добра, чиста и правилно приготвена храна.

Уникалните продукти на Sapori са истински крайъгълен камък в историята на италианските сладкиши, деликатеси, които правят Sapori най -добрата марка в Италия, у нас и в чужбина. Продуктите на Sapori перфектно илюстрират типичното италианско майсторство, признато по целия свят.

Но Sapori е много повече. Сладкиши като Кантучи, Панфорте и Ричарели са икони на тосканската традиция, сладки малки символи, които никой, който е посетил Тоскана, не може да забрави. Всеки италианец ще ви каже, че Кантучи и Панфорте са сапори.

Но как да станете икона в страната, идентифицирана повече от всяка друга като нация на добра храна? Тайната на Сапори е проста. Уникалният вкус на сладките му произтича от уважението към индустриалната история, обхващаща 200 години (Sapori е основана през 1832 г.), безкрайната грижа в производствените процеси, прецизното внимание към традиционните тоскански рецепти и изключителната грижа при избора на доставчици на суровини. Slow Food разпознава и оценява всички тези качества.

Силната връзка на Sapori с Тоскана, нейната страна на произход, е сигурна гаранция за "качествено ноу-хау". Основата на това ноу-хау е умението и страстта на главните сладкарски готвачи на Sapori. Те уважават регионалната традиция на сладкарството, посвещавайки се грижа, време и внимание за приготвяне на отлични сладкиши от еднакво отлични суровини.Всички тези качества им позволяват да произвеждат изключителна доброта в съоръжението в Tavarnelle, на няколко километра от Флоренция.

Съставките, обработката и рецептите бяха споделени в Terra Madre - Salone del Gusto, в Торино миналата седмица.


Лигурийска палачинка от нахут (Фарината)

В голяма част от Италия, a farinata е гъста каша, приготвена със зеленчуци, бульон и ситно смляно брашно от един или друг вид.

Крайбрежният италиански регион на фарината на Лигурия е съвсем различен: това е популярна улична храна, приготвена с брашно от нахут и достатъчно вода, за да се получи доста течно тесто и изпечена във фурната на тънка, хрупкава торта: Това, което излиза е много вкусен нахут палачинка или питка, която нарязвате и сервирате. Очаквайте да върви бързо и хората да изискват повече.

Тя е тясно свързана с socca от Ница, в южната част на Лазурния бряг на Франция, и cecina на Тоскана.

Град Ла Специя сервираше фарината в секцията за улични храни на Salone del Gusto за 2010 г. и освен че го сервираха обикновен (и беше много добър дори обикновен), го сервираха и с колбаси, отстранени обвивки и месо се натроши върху фарината, преди да я постави във фурната, и с кремаво сирене, което беше осеяно с горещата фарината и се разтопи чудесно. И двата вкусни варианта, въпреки че обикновената фарината също е много добра.

Друг класически вариант, който хората от Ла Специя не предлагаха, е ai cipollotti, със ситно нарязан лук, който се поръсва върху фарината преди да се сложи във фурната.

След това малко история:
Твърди се, че Фарината е била открита след битката при Мелория, между Пиза и Генова, когато победилият генуезски флот е бил засегнат от буря, така силна, че бъчвите с брашно от нахут в трюмовете са били отворени и смесени с морската вода, която влизала Когато водите се успокоиха, моряците загребаха бъркотията - те не можеха да я изхвърлят, защото това беше всичко, което имаха - и я разпространиха по палубите, за да изсъхнат. Беше толкова добре, че когато се прибраха, започнаха да го пекат, наричайки го L'Oro di Pisa, Pisan gold.

Последното нещо, което трябва да се отбележи е, че въпреки че този нахут фарината се счита за лигурийски, ще го намерите и по крайбрежието на Тоскана, където се нарича cecina или торта ди чечи, във френската Коста Адзура, където се нарича Сока, в Пиемонте (въведен от търговци на генои), където се нарича белекауда, в генуезките колонии на Сардиния, където се нарича fainè, и в Гибралтар, където се нарича calentita.

За тази рецепта ще ви трябват 2 широки плитки тигана с повдигнати ръбове (ако са кръгли около 15 инча или 38 сантиметра в диаметър, ако са правоъгълни, 10 на 18 инча или 25 на 45 сантиметра.


Улична храна в италиански стил

Хотел Rialto Venezia

Villa Campestri Olive Oil Resort Vicchio di Mugello

Хотел La Battigia Alcamo

Хотел Ромео Наполи

Хотел Giardino Suite & ampWellness Numana

От времената на древен Рим, през средна възрасти чак до съвременността ниските класове в Италия са прекарали голяма част от живота си на улицата. В резултат на това днес, както и в миналото, улицата е идеалното място, където можете да закупите евтина, готова храна, от един от пътуващите притежатели на щандове или малки павилиони, които населяват градовете в страната.

Това каза, в Италия както и в останалия свят, глобализацията на хранителните навици, разпространението на веригите за бързо хранене и стандартизацията на продуктите застрашава оцеляването на традиционна улична храна - храната, която повече от всяка друга е свързана с историята, културата и съставките на територията, където се произвежда.

През последните години, за да се защити бъдещето на Италианска улична храна, се родиха редица инициативи. Книгата & quotCibo di Strada & quot от Станислао Порцио (издател на Guido Tommasi) се чете като дневник за гастрономически пътувания, започващ от Северна Италия и преминаващ през Тоскана, Умбрия и Марке. Продължението на пътуването на Порцио трябва да бъде публикувано скоро, под формата на ново издание, посветено на останалата част от Италия. Културното сдружение Улична храна (www.streetfood.it) е създаден, за да насърчи осведомеността за традиционната улична храна, за тези, които я произвеждат, и тези, които я продават. Събитията, посветени на категорията, включват биеналето Международен фестивал на уличната храна, проведен в Чезена, и района на Street Food в рамките на Торинският Salone del Gusto, във връзка с Бавна храна.

Дегустацията на уличната храна е съществена част от изживяването на разнообразието на регионите на Италия. Ако той е по улиците на града, повече, отколкото в музеите и галериите му, посетителят получава истинското усещане за място, по същия начин, това е чрез консумация на храна, закупена от скромен щанд или павилион, а не това, което служи в an елегантен ресторант че те придобиват незабавен вкус на автентичните вкусове на един град.

Регион като Лигуриянапример, богат на градове и селища с огромна красота, е неразривно свързан с ароматните парфюми на своите хляб с фокача, продавани от сергии и малки хлебопекарни с изглед директно към улиците и алеите. Докато влезе Генуа, посетители, които искат да опитат парче или две от апетитния град фугаса, трябва да се присъединят към опашките на местните жители извън празнуваното пекарни магазини в Via Albaro, Via Cavallotti или Via Manuzio. На Лигурия Реко е известен с това, че е родното място на focaccia col formaggio. С истински древен произход, тази пикантна наслада се състои от две филии хляб с фокача, направени с вода, екстра върджин зехтин и брашно без мая, пълни със слой от меко сирене крещенца. Класическото място, където можете да се насладите на специалитета, е Мануелина в Via Roma 276.

В Ла Специя, в една от тесните улички, характеризиращи историческия център на града, откриваме магазина, който Синьория Пиа за първи път отвори преди повече от век, през 1887 г., за да продаде своя легендарен farinata, castagnaccio и focaccia. Днес знакът & quotPia La Centenaria & quot виси над две точки за продажба (на Via Magenta 12 и Centro Kennedy 40), където, освен парче пица и антипасто, клиентите все още могат да се насладят на неустоим аромат на традиционната фарината.

Вода, зехтин и брашно от нахут: това са простите съставки на древна и все още изключително популярна рецепта, продавана под различни имена. Познат като socca по френската Ривиера, в Лигурия става Фарината, докато в много части на Тоскана е най -известен като Чечина. В Ливорно, тази типична улична храна се нарича торта и е неразделна част от града cinque e cinque (пет и пет), което носи името си от първоначалната си цена: пет монети на стойност хляб с пет монети на стойност нахут торта в средата. Тази специалност е станала толкова неразделна част от идентичността на града, че Ливорно популяризира гастрономически маршрут & quotДай ми пет & amp5 & quot. Хляб и торта & quot, в който са изброени заведенията на DOC, оборудвани с пещ за изгаряне на дърва и верни на традиционната рецепта. Сред тях откриваме Гагарин на Via del Cardinale 24 и Seghieri на Via Ernesto Rossi 19.

Друг пример за храна, силно вкоренена в идентичността на територията, в която се произвежда, е & quotpiadina & quot, единственото споменаване на което създава образа на Романя (толкова много, че поетът Джовани Пасколи го декларира & quot национално ястие от Romganoli & quot). Павилионите за пиадина, разпространени в района на Романя, са лесно разпознаваеми, благодарение на цветните вертикални ивици и енергичните дами, които готвят пиадина на кипящи горещи пръстени. Това са гордите потомци на аздоре, жените, които някога са приготвяли тестото за пиадина за почти всяко домакинство в Романя. Когато дегустирате пиадина в Романя, ще забележите финото разлики от един град в друг, вкусът варира леко в зависимост от начина на производство и използваните съставки. Като цяло пиадината, произведена във вътрешността, е по -мека и по -дебела, докато тази, направена в градовете по -близо до брега, е по -тънка и хрупкава. & Quotpiada sfogliata на Римини & quot се вкусва най -добре в легендарния & quotLella & quot в Via Rimembranze 74. Хората от Романя са толкова горди с пиадината си, че са поискали тя да бъде получи статут на ЗГУ и са създали състезания като Piadina d'autore, и уебсайт (www.piadinaonline.com), посветен на деликатеса.

Докато славата на пиадина се е разпространила извън италианските и европейските граници, други улични храни остават строго свързани с определена територия и могат да бъдат намерени само в тази област. Тези храни принадлежат към вековна гастрономическа традиция, често далеч от модерни вкусове и точно поради тази причина си заслужава да се опита. Хубав пример е Лампредото на Флоренция, местна институция, вкоренена в традиционни сергии за шкембе, все още присъстващи в града. Lampredotto всъщност е вид шкембе, част от стомаха на кравата, който се приготвя бавно в зеленчуков бульон и се овкусява с билки и аромати, преди да бъде поднесен в хляб, придружен от зелен или пикантен сос. Ценителите препоръчват да поискате да получите а панино банято, по този начин горната част на хляба ще бъде потопена в ароматизираните сокове за готвене, преди да бъде предадена на клиента. Nencioni в Лоджия дел Порчелино и La Trippaia във Via dell'Ariento са два от най -известните Флоренция & quotlampredottai & quot.

При Анкона, една от най -типичните храни е градската & quotcrocette in porchetta & quot, малки мекотели, приготвени в доматен сос и овкусени с див копър. Специалността почти изчезна от улиците на Анкона, с изключение на едно място: павилион в Корсо Мадзини, в близост до Tredici Cannelle.

Венецианският & quotfritolin & quot, пържена риба, сервирана в хартиен конус за ядене на улицата, е застрашена от изчезване. Само Ресторант Vecio Fritolin в Calle della Regina, въпреки че е един от най -известните и най -популярните в града, реши да остане верен на своя произход, предлагайки на клиентите възможността да опитат конус пълен с малки рибки докато се скитат по улиците на Венеция.

Продължавайки на юг, вековните кулинарни навици и традиции все още са широко уважавани и съвременните бързи храни често срещат известна съпротива. Такъв е случаят с Палермо, дом на храни като & quotpani ca 'meusa & quot, а хлебчета с еврейски произход, пълни с телешки далак, панел, направено с брашно от нахут и пържени във врящо масло, аранчини ди ризо оризови топки и много други деликатеси, които често не само се продават, но и се готвят директно по улиците и площадите на сицилианската столица. Посетителите трябва да се включат в Фокасерия Сан Франческо, разположен срещу базиликата, на която дължи името си, считана за една от най -старите пекарни за фокача в цяла Италия.


Улична храна в Salone del Gusto в Торино, Италия - Рецепти

Salone del Gusto & amp Terra Madre

2004 е годината на Salone del Gusto.
Петото издание на Salone del Gustohttp: //www.salonedelgusto.com/ ще се проведе от 21 до 25 октомври 2004 г. в изложбен център Turin Lingotto Fiere събитие, което досега е с международно признание. Salone del Gusto се организира от Slow Food и региона Пиемонт, с подкрепата на Lurisia, De Cecco, Lavazza, Parmigiano Reggiano и Hitachi.
Както и през предходните години, целта на Салона е да събере и насърчи върховите постижения в областта на ено-гастрономията, но преди всичко да предаде на обществеността човешките и социалните аспекти на това изключително агро-гастрономическо наследство. Тази година Salone ще се съсредоточи върху хората зад продуктите, които ни доставят толкова голямо удоволствие да консумираме, чиято квалифицирана работа често се пренебрегва и подценява.
Slow Food и регион Пиемонт, надявайки се, че можем да разчитаме на вашето присъствие в Salone del Gusto 2004, с удоволствие ще организират вашето участие в семинари и събития и ще помогнат за създаването на поводи за размисъл и моменти на приветливост.

Храна и общност
Salone del Gusto, двугодишно събитие, което предстои да бъде представено за пети път, продължава да нараства по размер и мощ. Шампион на производителите на занаятчии и прозорец за традиционни храни от цял ​​свят, сега се превърна в събитие с наистина международно значение.
Salone del Gusto не е застояло събитие: той се развива, за да отразява развитието в организацията Slow Food. Slow Food и регионалното правителство на Пиемонт избират дума или фраза, за да характеризират всяко издание. През 2000 г. това беше „Индивидуалност“ и Salone представи 90 Presidia, специално проектирани в помощ на общностите, които произвеждат занаятчийски традиционни храни. През 2002 г. темата беше Познание и Salone организира безброй семинари за вкус, форуми за храни и вина и възможности за потребителите да се срещнат с производителите, за да насърчат по -задълбочено разбиране на това, което ядем.
При избора на темата за 2004 г., Slow Food fs обмисля собствената си роля като движение, посветено на еко-гастрономията, осъзнавайки, че храната е израз на два основни елемента: земята, от която пристига, и също толкова важни, общностите от хора, които култивират , трансформирайте, комерсиализирайте и подгответе.
Тази година изразът, който сме избрали, е Food Communities. Той се отнася за всички - от фермерите от Андите, които отглеждат местни картофи, до производителите на сайдер от Съмърсет, Англия.
Накратко, хората, участващи във всички стъпки на производство на храна, ще бъдат в Salone, за да представляват своите общности. Мястото, където ще се изправите лице в лице с тези общности, ще бъде пазарът. Не само за прости парични транзакции, той ще бъде място за срещи, разговори, разглеждане, дегустация и обмен на идеи в центъра на най -великия Salone del Gusto досега.

2004 г. е първата година на TERRA MADRE
Световна среща на хранителните общности
Торино, 20-23 октомври 2004 г.

Съществува алтернатива на настоящата промишлена система за производство на храни: такава, в която качеството и разнообразието на храните се оценяват, селските райони процъфтяват и връзките между производителите и потребителите са силни.
Terra Madre създаде форум за тези, които се стремят да отглеждат, отглеждат, улавят, създават, разпространяват и популяризират храна по начини, които зачитат околната среда, защитават човешкото достойнство и защитават здравето на потребителите.
Тера Мадре е събрание с безпрецедентен мащаб, привличащо 5000 души от десетки нации. Всички участници са членове на „хранителна общност“ - което означава, че са част от производствена верига, свързана с общ продукт, етническа идентичност, регион, история или подход.
Terra Madre е замислена да преоткрие връзките, които свързват основния производител с продавача: зърнопроизводителя, хлебопекарната и магазина за хляб.
Участниците в Terra Madre се срещнаха, за да обменят идеи и решения за това как да се популяризира здравословна, динамична и разнообразна хранителна система.
Тера Мадре се проведе в Торино в Палацо дел Лаворо. Програмата включваше два дни пленарни сесии и два дни, посветени на 61 тематични срещи: Работилниците на Земята.
(Цитат от & quotThe Съобщение за пресата на Slow Food & quot)

За това събитие ние каним Tokuoka Kunio от Arashiyama Kitcho, Япония и най -добрите готвачи от двете части на света. Говорим за Токуока Кунио, готвач в ресторант Kitcho в Арашияма, най -авторитетният представител на традиционната японска кухня в Киото. Salone del Gusto ще предложи уникална възможност да демонстрира своите ястия, техники и да се запознае с неговата култура. Очаква се демонстрацията да бъде първият готвач, който представя истинската японска кухня в Италия.

Токуока Кунио от Арашияма Китчо беше официално поканен на това събитие. Присъединявам се към него при посещението му в Италия и го отразявам доста подробно. Съмнявам се, че японската кухня ще се хареса добре на италианската публика.


Бавна храна: Загубили ли сме апетита си?

S ix хиляди хора стават на крака и започват да аплодират ентусиазирано. Млада жена, близка до мен в публиката, започва да скандира "Карлин! Карлин! Карлин!" Светлините на къщата в претъпканата закрита арена приглушават и след няколко ръкостискания с членове на първия ред, Карло Петри се качва на сцената, преди кротко да призове за тишина, за да може да започне речта си.

Рок звезда? Гуру за самопомощ? Проповедник на Църквата? Карло Петрини - или Карлин, както го познават приятелите и феновете - не е нито един от тях, но в родната си Италия той командва няколко други, които могат да се сравнят. Веднъж на всеки две години храна и фермери се стичат в Торино от цял ​​свят, за да присъстват на събитие, което беше лансирано от Петрини, еднократен журналист, който пишеше рецензии за ресторанти за италианските комунистически ежедневници, през 1996 г. Салоне дел Густо, двугодишното джамбори на движението Slow Food, сега е един от водещите световни панаири за храни, привличащи повече от 180 000 души за петте си дни. От 2004 г. към него се присъединява Terra Madre, конференция за глобална мрежа от дребни фермери, обвързани с принципите на бавната храна, които имат за цел да се справят с постоянно съществуващите заплахи за хомогенност, глобализация и неустойчивост на околната среда.

Само няколко часа преди голямото му изказване на церемонията по закриването се срещам с Петрини в изложбения център Lingotto в покрайнините на Торино, където се провеждат събитията близнаци. От балкон гледаме надолу към тълпата отдолу. От едната страна на обширната стая фермери от Бенин до Боливия излагат своите стоки, вариращи от шалове и семена до сушени плодове и билкови напитки. От друга страна, най -добрите занаятчийски производители в Италия предлагат на тълпите проби от сирена, хляб, масла и меса. Песимистът в мен ме кара да го попитам какво, предвид настоящите икономически проблеми на света, бъдещето вероятно ще има за всички тези горди производители, много от които вече се чувстват смазани както от спада, така и от тежката ръка на глобализацията.

„Първо се притесних, защото ще има големи проблеми за бедните хора по света“, казва той. "Но и аз имам едновременно чувство. Това би могло да доведе до освобождаване от фалшива икономика на кучешки кучета. Трябва да се върнем към реална икономика. Това е възможността. Ако селското стопанство се върне към местната икономика, това може да бъде изключително полезно. "

Петрини, който започна своя кръстоносен поход с бавни храни в средата на 80-те години, след като се събра (неуспешно) срещу откриването на Макдоналдс на римския площад Испания, изглежда забележимо подхранван от мисълта за, както той го нарича, „революция“ не само сред производителите, но сред „копродуцентите“ (терминът му за „потребители“, дума, която той мрази). Всъщност неговото крайно ляво наследство никога не е далеч от повърхността през целия ни разговор.

„В тази фалшива глобална икономика хората винаги са били казвани, че са маргинални и без значение“, казва той. "Истинските пирати бяха тези производни. И накрая, те се разбиват. Това е исторически и епичен момент. Сега чакаме нова школа на икономическа мисъл. Но тези нови училища могат да се появят само като растения, ако подготвите почвата Трябва да има нов хуманизъм, ако тази почва наистина трябва да бъде разорана: промяна в ценностите и промяна в представата за това какво означават парите и какво е богатството. От дълго време няма истинско чувство за взаимност . Това беше живот на егоизъм. Видяха ви за добър, защото сте били богати и сте имали добра кола. Новият хуманизъм трябва да изтласка това от пътя. Вместо постоянна консумация, може би е по -добре да рециклирате и да давате. "

Петрини говори с плавна, понякога опияняваща смес от манифест и метафора, но как възнамерява, питам аз, да реализира тези надежди? Продажбите на органични храни например сега започват да намаляват, тъй като връзките на портмонето се стягат. Няма ли производителите на бавни храни да претърпят същата съдба? В тези нови времена как той отговаря на критиците, които казват, че бавната храна е малко повече от самопоздравяващ се, елитен лукс за малцина богати?

„През последните 50 години храната е загубила своята стойност“, казва той. "Това трябва да се промени. Тогава това беше свещено и уважавано. Отпадъците са основната характеристика на потребителското общество. Всеки ден в Италия се изхвърлят 4000 тона храна и се обзалагам, че и в Англия е същото [гледам това след това: в Англия и Уелс всеки ден се изхвърлят малко под 10 000 тона храна].

"В същото време качествената храна се превърна в символ на статуса. Възприемането е, че органичното е за богатите хора и е нишов продукт. Но мразя нишите. Там поставяте трупове. Бедните хора винаги се оказват с храни с по -лошо качество и все пак има 4 000 тона храна, които се изхвърлят всеки ден.

"Но ни се казва да продължим да консумираме. И кой е централният герой във всичко това? Магьосникът от Оз? Не, това сме всички ние. Отиваме до нашите хладилници и ги отваряме. Но хладилниците са като гробници - места, където отива храната да умре. И когато умре, отива направо в кошчето. Нашите фризери са еднакви. И все пак чувстваме, че трябва да имаме пълни фризери. Всички ние се присъединяваме към тази извратена култура. Този исторически момент ни даде време за този вид мислене. Докато качеството се разглежда като лукс, всичко е катастрофа. Качеството трябва да е право за всеки. Трябва да произвеждаме по -малко, за да има по -малко отпадъци. "

Да, казва той превантивно, това означава да ядете по-малко месо и риба, два вида храни, които в момента имат непропорционално голямо въздействие върху околната среда. "Не можем да продължим със същите нива на консумация на месо. Аз също вярвам в храненето на местно ниво. Но консервираните и консервираните продукти винаги са пътували по света и това трябва да продължи. Дори тук в Италия бих искал малко на Stilton от време на време. Не всеки ден или седмица, но може би веднъж месечно. Това аз наричам здрав разум. Същото е и с месото. Сега се накарах да ям по -малко месо. Ям месо два пъти седмично и риба веднъж седмично. Винаги съм разчитал на концепцията за удоволствие, а не на формула за здраве, когато се храня. Но сега мисля повече за умереността. Регулирам се. Ние италианците сме много късметлии, тъй като имаме паста, много важен въглехидрат и Ям го всеки ден. "

Едно от другите основни препятствия, с които се сблъскваме, подчертава той, е фетишизацията на храната. "Всички сме пълни с гастрономия, рецепти и т.н. Включете телевизор навсякъде по света и ще видите идиот с лъжица. И всеки вестник и списание има рецепти и снимка на ястието, взето отгоре като труп. Това е форма на онанизъм и е мастурбатор. Трябва да нормализираме храната, вместо да я поставяме на пиедестал далеч от обсега. "

След това Петрини очертава блажена визия за фермерските пазари във всеки квартал и хората, които се грижат за разпределението на зеленчуци в общността, но той казва, че такава промяна може да се постигне само чрез вдъхновяване на децата. "Ние се опитваме чрез Slow Food да вдъхновяваме училищните градини навсякъде по света. Децата намират това преживяване хиляди пъти по -интересно, отколкото да четат за него в книга. Те научават за ритмите на земята. Децата трябва да се срещат с хора, които произвеждат храна. Това е как се научаваш да бъдеш копродуцент. Моите собствени спомени за храна са ястията, които майка ми и баба ми ще приготвят веднага след войната. Това беше поколение, което спаси и спести и няма да изхвърли нищо. Те ще направят пълнежи за тестени изделия на следващия ден с остатъчни зеленчуци. Но сега хората просто излизат, когато са гладни, и купуват голямо парче месо. "

И с това той се изправя, смее се на иронията на това, което предстои да направи, и признава, че не е ял цял ден и тръгва в посока към лабиринта от щандове с храна напред.


Приготвяне на Bombette Pugliesi: Как да ги приготвим

Подготовката на Bombette Pugliesi е проста. Ако приемем, че имате килограм месо, ще ви трябват около 3/4 килограма сирене, както и сол, черен пипер, ситно нарязани игли розмарин, смлян магданоз и - ако искате - нотка червен пипер. Някои хора също добавят малко салам към бомбета си.

Натрошете или нарязайте сиренето на ситно и го сложете в купа със сол, черен пипер, магданоз и розмарин (по -лесно с розмарина, защото е мощен бих си помислил, че за този обем оскъдна чаена лъжичка прясно нарязани игли) Смесете добре.

Нарежете на ситно дупето на рамото, за да направите брасиола от свинско месо. Поставете ги между филийките пергамент на фурната и ги начукайте с месо за месо или с плосък нож, за да ги разредете, и ги подправете на вкус със сол и черен пипер.

Поставете еднакво количество пълнеж върху всяка филия, заедно с парче салам, ако искате, и навийте бомбетата нагоре, като я сгънете отстрани, за да получите пакетчета месо, което ще съдържа сиренето, когато се разтопи от топлината на Огънят. Докато запечатвате всяка бомбета, я поставете върху шиш или кебап.

Продължете, докато се изчерпят всички.


Испанците се отправят към Тера Мадре, Салоне дел Густо 2018 в Торино, Италия


Patchwork City Farms

Patchwork City Farms (PCF) е 1,2 акра независима градска ферма, разположена в град Атланта, Джорджия. Първоначалното му начало започва в историческия квартал Уест Енд в Атланта и сега се премества на постоянно място в Оукланд Сити. PCF продължава да е начело на движенията от ферма до маса, бавна храна и устойчиво земеделие, за да назовем само няколко. Фермата е сертифицирана за естествено отглеждане и ние се ангажираме да отглеждаме продукти, които са безопасни и хранителни. Не използваме опасни химически торове, пестициди или хербициди. Ние обичаме природата и се радваме на отглеждането на пресни зеленчуци за нашата общност. Ето защо сме отдадени на практикуването на устойчиво земеделие. В момента отглеждаме зеленчуци, плодове, билки и цветя. Нашите сезонни зеленчуци се продават чрез местните фермерски пазари и нашия седмичен сезонен фермерски магазин, който е предварително поръчан и приет от клиента в петък във фермата или в събота на нашия пазар. Ние насърчаваме здравословна и безопасна среда, като демонстрираме и обучаваме другите как да отглеждат безопасни храни, да водят здравословен живот и да култивират жизнено продуктивни пространства. Елате на гости и доброволци във нашата ферма.


Торино Журнал Войнственият епикур: Дори барикадите стенат

Англичаните ще се убиват един друг, за да защитят животните. Французите се борят до смърт, за да запазят чистотата на езика си. Италианците обаче рядко се възмущават от всичко, освен от храната. Малко други нации, например, имат толкова страстно движение на нивата, за да запазят застрашените видове сирена и да защитят правата на зеленчуци.

' 'Растенията имат душа, ' ' драматургът и носител на Нобелова награда Дарио Фо предупреди възхитена публика миналата седмица на конференция по биоразнообразие и генетични видове на ръба на изчезването. ' 'Имат чувства. А някои са убийци, използващи отрова за унищожаване. ' '

Г -н Фо е един от интелектуалните стълбове на Slow Food, организация за храни и вина, създадена преди 13 години от италиански журналист Карло Петрини, като противоотрова на бързото хранене. И двамата мъже очакваха повече от 100 000 души на Slow Food 's Salone del Gusto, петдневен панаир за храна, който приключи в понеделник вечерта, изготвяйки епикуси, посветени на скучното удоволствие от бавно приготвените регионални деликатеси. Г-н Petrini се радикализира, когато влезе на Piazza di Spagna в Рим и помириса масово произвеждан пържен картоф, който се носеше от първия McDonald 's в страната.

Slow Food, започнат от група леви интелектуалци, разочаровани от политиката и отвратени от тенденцията за бързо хранене, през последните няколко години стана модерна в Италия и в цяла Европа. След първоначално, предимно неуспешно усилие да проникне в Съединените щати преди осем години, сега то се хваща чрез интернет с американски ценители на храната и виното.

Сега с 40 000 членове в 35 държави, Slow Food също има манифест. It includes warnings against ''obsessive worrying about hygienic matters'' and pledges to preserve such endangered foods as Firiki apples from Greece and Sicilian lattume di tonno, sperm of male tuna.

Il Salone del Gusto, held in a giant convention center which was once a Fiat car factory, boasts 300 regional food stands, with free samples, 50 gourmet dinners and 325 workshops on everything from 'ɼooking in the Antipodes'' to ''Hungarian Foie Gras and Tokaij,'' (or Tokay, a white wine). It is to ordinary food fairs what Republican national conventions are to New Hampshire political coffee klatches. Here, however, delegates vote with their forks.

'𧿮l how the fat gallops in your mouth,'' Piero Sardo, a cheese expert and co-founder of Slow Food, instructed 110 gourmands who signed up and paid $16 for Thursday's workshop, ''Strong Cheeses and Sweet Wines.'' He was commenting on a Stilton, served with a Greek port wine. His students, seated at conference tables behind six tasting glasses and a plate of cheeses labeled by number, swallowed obediently before nibbling a French Roquefort, which they were informed, contains ''noble'' salt levels.

Food is not just good at these workshops, it is dripping with history. ''Real iberico,'' a Spanish ham, comes from a breed of pig, Cerdo Iberico, which is the direct descendant of the Mediterranean boar that man began domesticating in Neolithic times. Uncontaminated by any crossbreeding, raised in the Dehesa, an ancient Mediterranean forest, and fed on la bellota, a kind of acorn, the Cerdo Iberico is a kind of ''thoroughbred swine,'' according to Giovanni Pellinghelli del Monticello, a consultant to a guild of Iberian ham producers, who delivered the lecture.

''We will never know what the Bollinger Louis XV drank really tasted like,'' he said sadly, referring to phylloxera, a disease that destroyed European vines in the late 19th century. 'ɻut this pig is an uncontaminated breed, its ham today has exactly the same taste it had when it was eaten by Charles V of Spain.''

French, British and American history buffs are known for their re-enactments of famous battles -- Austerlitz, Waterloo or Gettysburg. Italians prefer to dwell on the great meals of history. Actually, so do their American acolytes. Patrick Martins, a Slow Food activist based in Bra, a food-obsessed town in Piedmont, wrote his thesis at New York University on Medieval Food Sculptures, which, among other things, involved molding asparagus into a giant chess-set.

Post-modern food tastings were provided by theater director Silvio Panini, who created a '⟞gustazione teatrale,'' in which the diners, wearing earphones and seated at stark steel tables, sample tiny drops of balsamic vinegar and minimalist morsels of parmigiano while a performance artist recites sensual eating instructions. 'ɺgriculture is an aesthetic,'' Mr. Panini explained.

In many areas, it is also a dying art. Lard from the region surrounding Carrara, which was the basic food for the marble workers who supplied Michelangelo, is in danger of extinction, according to Slow Food. ''Pigs today are small and too meaty, everyone wants pork-light,'' complained Marino Giannarelli, 50, whose family firm, Lardo di Colonnata, produces a small amount of extremely thick, succulent lard.

The Caciocavallo Podolico is a rare, fragrant cheese from the Campania region, which relies on finicky free-range white cows, who will only give milk if their calves are standing near them, and even then, only a few liters a day. ''You have to be a hero to make it,'' Mr. Sardo said. 'ɺnd also a bit crazy.''

A kilo of Caciocavallo Podolico costs $37, three times as much as more ordinary varieties of Caciocavallo.

To raise consumer consciousness, Antonio Madaio, a processor from Eboli, has begun selling three-pound balls of his cheese in wooden trophy boxes, with a certificate attached.

Participants ranged from Jonathan White, an artisanal cheese-maker from Peekskill, N.Y. who makes butter for the White House, to some of the world's most high-minded chefs. Miguel Sanchez Romera, 45, for example, is a neurologist who on weekends cooks Spanish nouvelle cuisine at his restaurant, Lɾsguard, in a small town outside Barcelona. He was one of three chefs selected to prepare a three-course, (each course comes with three wines) $178 gourmet meal for 36 people, which included a dish of egg and caviar inspired by Van Gogh's ''Sunflowers.'' Mr. Romera gave a lecture explaining the neurological impulses of appetite.

Mr. Fo and others complain about multinationals, which favor mass production and have steadily reduced the world's varieties. At the turn of the century, there were 30,000 varieties of rice in India. Now, there only 12 in use.

But the public also prefers convenience, speed and lower prices. ''Our real enemy is the obtuse consumer,'' Mr. Sardo said. Yet even at the Salone, even among the initiated, there were some Slow Food recidivists. Lorenzo Molinacci, 42, who makes Panforte di Siena, a sophisticated brand of fruitcake, was discovered at lunchtime wolfing down a pre-fabricated prosciutto sandwich at the Autogrille, an Italian fast-food outlet inside the convention hall. ''What else could I do,'' he said sheepishly. ''I'm very busy and I had to go somewhere and eat fast.''


Гледай видеото: Port Wine in the Salone del Gusto - Slow Food - Torino 2010 (Януари 2022).